САЙТ ГАРАЖНИКА

Выбирая средства индивидуальной защиты (СИЗ), мы задавались следующими критериями:
1. Безопасность (она же эффективность). Смотрели, от каких веществ и в каких концентрациях может защитить нас маска, какую область она может охватить: защищает только дыхательные пути или глаза тоже.
2. Удобство использования. Маска должна хорошо сидеть, плотно прилегать к лицу, при этом не оказывая излишнего давления в зоне контакта. При надевании/снятии маски ее бретельки не должны выдирать волосы, царапать кожу.
3. Долговечность. Маска должна быть сделана из химически стойких материалов, быть устойчивой к механическим воздействиям при надевании/снятии и случайном падении.
4. Доступность расходных материалов.
5. Цена.
Безусловно, для кого-то этот список будет своим. Он может отличаться как содержанием, так и порядком приоритетных требований, которые предъявляются к СИЗ. Специфика нашей работы, которая заключается в напылении полиэфирных смол в небольшом помещении с плохой вентиляцией, расставила все именно в таком порядке.

О необходимости и важности такого СИЗ как дыхательная маска сказано уже немало. В своем очерке я опишу опыт применения полных масок и полумасок фирмы 3М.

Итак, полная маска 3М 6800. Начнем по порядку. Согласно описанию, маска обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Глаза, кожа лица защищены линзой из ударопрочного поликарбоната. Отфильтрованный воздух сначала проходит в полости между линзой и лицом, затем попадает в «респираторную» часть, тем самым обеспечивая хорошую вентиляцию и отсутствие запотевания стекла изнутри. Уплотнение маски двойное: по контуру линзы и по контуру «респиратора». С парой фильтров — защита до 200 ПДК (к сравнению, полумаска с теми же фильтрами работает лишь до 10 ПДК). По материалам претензий нет. Прилегает плотно, мягко, не жмет, не царапает, имеет широкий диапазон регулировок. От попадания распыленного 30%го стирола ничего не разъело. Правда, с одной оговоркой. Лизу из поликарбоната необходимо защищать специальной пленкой, которую при загрязнении заменяем новой. От частого воздействия ЛКМ, растворителей и т.п. возможно ее помутнение (если таковое случилось, линзу можно заказать отдельно). К слову сказать, маска довольно просто разбирается на составляющие элементы, легко моется в мыльном растворе и так же легко собирается обратно. Для увеличения срока службы фильтров, коих существует достаточное множество в зависимости от природы фильтруемого вещества, рекомендуется использовать предфильтры. Они служат для того, чтобы активная поверхность фильтра преждевременно не забилась липкими взвешенными частицами (аэрозолями), содержащимися в загрязненном воздухе. Существует несколько вариантов несколько видов предфильтров. В качестве предфильтра можно также использовать специальный аэрозольный фильтр, применив специальный держатель. Очевидных плюсов или минусов того или иного варианта не обнаружено. Все они практически в равной степени работоспособны. Так что выбор здесь остается за вами, но пренебрегать ими я настоятельно не рекомендую.
Как же обстоят дела с более распространенной в гаражных кругах полумаской 3М 6200? Абсолютно все фильтры и предфильтры, применяемые на маске, сидят на полумаске как влитые.
Имеющиеся «бретельки» — иначе не назвать — позволяют худо-бедно установить маску на лице. Материал уплотнителя по сравнению с полной маской пожестче, то и дело натирает переносицу. Не исключены свищи по периметру «респиратора», если вы решили в ней что-нибудь сказать, или скорчить кому-нибудь гримасу. Отсюда становятся понятны ограничения в 10 ПДК фильтруемого воздуха. Плюсы модели в том, что она заметно легче полной маски, кожа лица хоть и подвержена воздействию окружающего воздуха, но полностью открыта и нисколько не «преет» под стеклом. И глаза. Никаких препятствий, искажений восприятия окружающей среды. Однако мне известен случай, когда маляр сжег роговицу своего глаза, работая в такой маске (без защитных очков). Само собой разумеется, к неоспоримым плюсам отнесем сюда и цену.
Что же выбрать? Я и мой коллега выбрали и маску, и полумаску. У нас не было вопроса выбора между ними. Каждая хороша в своих условиях эксплуатации. Полную маску надеваем с полным комбинезоном с капюшоном и химическими перчатками, когда в помещении стироловый «трэш». Полумаску берем для работ, не связанных с интенсивным распылением химикатов, а так же при машинной и сухой ручной шлифовке.
Какие фильтры выбрать? Все зависит от материалов, с которыми приходится работать. Для гаражных условий, как правило, это органика. В линейке 3М встречаются также комбинированные фильтры органика/не органика. При том, что разница в цене между самым простым фильтром и самым навороченным может составлять пару десятков рублей, я беру те, что охватывают наибольший спектр веществ: ABEK1 (Кислотные газы, Защита от аммиака, Защита от неорганических газов, Пары органических веществ (температура кипения >65 градусов)). Также помним о том, что ни один фильтр, тем более бытовой, не может дать 100% защиту от воздействия загрязняющих веществ. В зависимости от интенсивности эксплуатации срок службы фильтров составляет от 2-3 месяцев до полугода. Предфильтр лучше также ставить новый — меньше сопротивление дыханию.

Вопрос цены широко освещен этой компанией

Лично я закупался целиком и полностью у них. Радует широта ассортимента, наличие каталога, справочной информации и квалифицированной консультации (это не реклама)
Тем не менее, интернет никто не отменял, и, по крайней мере фильтры, я находил дешевле у других организаций.
Для более детального изучения продукции марки 3М рекомендую прогуляться сюда  Каталоги, описания, обновление модельного ряда — все здесь. Кстати, встретил информацию о возможности присоединения системы подачи воздуха к полным маскам 6800. Техноавиа такого пока не предлагает, так что следующий шаг за Hom’ой

Материал подготовил Соколов Илья ака Aspirant февраль 2013

Можно и не ходить. Однако, у большинства из нас с вами гараж – родной дом и место, где мы зарабатываем на жизнь.
А это значит, что нужно попытаться сохранить драгоценное здоровье, применив эффективные индивидуальные средства защиты (ИСЗ)
Итак, давайте разбираться, от каких напастей нужно уберечься гаражному маляру. То есть, перечислим главные «поражающие» факторы:
1. Пары органических растворителей.
2. Перепыл. То есть, мельчайшие капельки (аэрозоли) распыленного материала.
3. Изоцианиды – самая ядовитая часть малярного «букета»
Изоцианиды могут принести максимальный вред гаражному маляру.
Более того. В импортной литературе по ремонту автомобилей часто упоминают о летальном исходе, который возможен при вдыхании изоцианидов.
И в самом деле – изоцианиды – это химические родственники цианистого калия, мощного и весьма эффективного отравляющего вещества.
Цианистый калий убивает человека в секунды.
Далее.
Изоцианиды содержатся в отвердителях всех акриловых, эпоксидных и полиуретановых 2К материалов – грунтах, эмалях и прозрачных лаках.
Изоцианидов нет в 1К акриловых, нитро и алкидных материалах. Однако, эти материалы (нитро и алкидные) практически не применяются в современной гаражной практике.
Итак.
Какие средства защиты можно применять в процессе окраски?
А) Фильтровые респираторы. Самое простое и доступное средство защиты лёгких от яда — это респиратор с фильтрующими элементами (картриджами) из активированного угля.
Например:
Отечественный «РПГ — 67» (старое название), он же «Бриз — 2201» (новое название)
Бесспорное достоинство респиратора «РПГ — 67» — его низкая цена - около трёхсот рублей.
Ещё пример:
Импортные полумаски «ЗМ» 7500, «3М» 6000
Импортные маски «3М» 6000S, «ЗМ» 7500S закрывают всё лицо.
Импортные маски/полумаски удобнее РПГ-67, однако имеют высокую стоимость — несколько тысяч рублей.
Далее.
Фильтры (картриджи) из активированного угля эффективно задерживают пары органических растворителей, содержащихся во всех видах ЛКМ
Одно существенное замечание:
Фильтровые респираторы совершенно бесполезны против изоцианидов, содержащихся во всех акриловых двухкомпонентных (2К) материалах.
Б) Изолирующие (вентилируемые) маски/полумаски. Единственный способ избежать отравления изоцианидами при работе с акриловыми материалами — применить изолирующую (вентилируемую) маску или полумаску.
Например:
MPV-623 (маска) или MPV-627 (полумаска) от пафосной американской фирмы «DeWilbiss»
Или полумаска от не менее пафосной германской фирмы «Sata air star C», маска «Sata vision» 2000»
Или маска «Walcom 50400»
Замечу, однако:
Импортные вентилируемые маски стоят безумных денег.
Например, стоимость маски от «DeWilbiss» — около 500 € за комплект на начало 2013 года.

Поэтому, есть резоны сделать самодельную полумаску на базе респиратора «РПГ — 67»
Сжатый воздух подводится к полумаске по шлангу через переходник, надетый на сетчатую крышку одного фильтра, и «подмотанный» к ней виниловой изолентой.
Вход воздуха в другой картридж «заглушён» полиэтиленовой плёнкой на такой же виниловой изоленте.
Переходник сделан из жестяной консервной банки.
В банку впаян обрезок стальной тормозной трубки, на которую надет силиконовый шланг от вакуум — корректора автомобиля Ваз — 2106
Переходник от редуктора к силиконовой трубке сделан пайкой из попавшего под руку штуцера 1/4″ и куска тормозной трубки от того же авто.
Далее.
В отличие от респиратора, вентилируемая полумаска не фильтрует отравленный гаражный воздух, а получает его от той же магистрали сжатого воздуха, что и распылитель.
Воздух, подаваемый от магистрали сжатого воздуха, проходит через стандартный редуктор от распылителя, штатный фильтр, и подаётся в полумаску под некоторым избыточным давлением, которое не позволяет отравленному воздуху попасть в полость полумаски. То есть, маляр дышит фильтрованным воздухом от компрессора, а не всякой гадостью из гаражной «малярки»
При одном, но «железном» условии:
Компрессор засасывает не отравленный гаражный воздух, а чистый воздух с «улицы»

Написал Хома, январь 2013
Продолжение следует…

Спросите у профессионального маляра, проработавшего многие годы на окраске автомобильных кузовов: «Эй, чел! Как здоровье?»
Если маляр не обратит внимание на фамильярный тон вопроса, и не пошлёт вас с ходу в далёкие края, то ответит: «так себе»
И это при том, что чел этот работал в хорошо вентилируемой малярной камере, и истово пользовался индивидуальными средствами защиты (ИСЗ) – вентилируемой маской, или в крайности, фильтрующим респиратором.
Но.
За многолетнее стояние с распылителем в руках маляр наглотался таки паров растворителей и прочих гадостей.
И в самом деле: через руки маляра прошли буквально тонны материалов, и он в обязательном порядке получил свой «процент» в виде пропущенных через лёгкие паров растворителей, разбавителей, и прочей химии.
Разумеется, всё это не могло не сказаться на здоровье.
А как обстоит дело у маляров — гаражников?
Если посмотреть, как работают некоторые из них, оторопь берёт. И даже настоящий, почти мистический ужас.
И в самом деле.
Представьте себе край географии.
Гаражный массив посреди мусорных свалок.
Ночь.
Зима.
Задраенный наглухо железный гараж.
В гараже с громким сипением горит пропановый обогреватель с открытым пламенем.
В гараже стоит автомобиль, который нужно облить целиком.
Путаясь в волглых шлангах, спотыкаясь о баллоны и компрессор, маляр – герой носится с распылителем вокруг авто, «проходя» его сначала базой, затем – лаком.
В гараже почти нет видимости. А пропановый выхлоп газовой пушки, смешанный с перегаром от паров растворителей, образует чудовищную вонь…
Из всех защитных средств на фейсе у маляра – китайский одноразовый противопылевой респиратор.
К концу малярной сессии маленький одноразовый белый намордничек принимает цвет свежеокрашенного автомобиля…
В перерывах между проходами маляр дует пиво, курит сигареты, и наслаждается репертуаром радио «Шансон»
Нда.
Только молодость и богатырское здоровье не дают маляру срубиться с ног и вонзиться лицом в грязный гаражный пол…
Но даже молодость и здоровье бессильны против отравляющего действия изоцианидов, содержащихся во всех 2К акриловых ЛКМ – грунтах, эмалях и лаках.
И на следующее утро маляр выглядит так, как выглядит смятое голенище дембельского сапога.
Если вы спросите его: «Что с вами, дитя моё?», он ответит примерно так: «Ай хэд э террибл найт»
И в самом деле.
Если вы красили днём, то к вечеру у вас красные глаза и воспалённая гортань.
Пересохшее горло.
Ночь проходит практически без сна – отрава крючит вас, сердце бешено колотится, в воспалённом мозгу роятся кошмары.
На следующее утро вы чувствуете себя развалиной, и можете только слабо мычать и материться.
О работе не может быть и речи.
Как быть?
Может, не ходить больше в гараж?

Написал Хома, январь 2013
Продолжение следует…

1. Углошлифовальные машины. О некоторых моделях УШМ.
Резка металла — главная забава гаражника, который всерьёз занимается ремонтом автомобильных кузовов.
Без резки металла невозможно заменять смятые и сгнившие детали, а также заниматься постановкой заплат на место проржавевших дыр.
Резать металл можно разными способами — с помощью маятниковой пилы, ручных ножниц по металлу, электролобзика.
В гараже, однако, чаще других применяют углошлифовальную машину (сокращенно УШМ, или МШУ), известную под названием «болгарка»
Почему этот инструмент называют болгаркой? Есть такая версия: эти машины впервые появились у нас ещё в советское время. И были они болгарского производства. Отсюда и название.
В магазинах, торгующих электроинструментом, вы найдете великое множество углошлифовальных машин от разных производителей.
В инструментальных магазинах можно обнаружить даже модели с питанием от аккумулятора, под диск диаметром 115 мм. Например, от «Hitachi», или «De-Walt»
Эти машины вряд ли всерьёз заинтересуют гаражного мастера из — за относительной дороговизны и ограниченной мощности.
Но жулики оценят их по достоинству. Болгарка на аккумуляторах легко «перепилит» дужки висячих замков, или разрежет железный гараж.
Вернёмся, однако, к «нашим баранам» Главные параметры машины — это её электрическая мощность, а также габариты и вес. Мощностью определяется:
а) Рабочий диаметр абразивного круга, который можно установить в её шпиндель
б) Размеры и вес машины.
Абразивные круги имеют диаметр 115, 125, 150, 180, 220, 230, 250 мм и более.
Наиболее подходящими будут машины под круги диаметром 115 — 150 мм. Покупать большую мощную машину под большой отрезной круг вряд ли целесообразно. С большой машиной никуда не подлезешь. С большой машиной труднее справиться. Вот если заготавливать металлолом…
Электрическая мощность машин под круг диаметром 115-125 мм составляет 800-1000 ватт, обороты шпинделя 9-11 тысяч в минуту.
У этих машин обычно плавный пуск, у некоторых есть регулировка частоты вращения шпинделя. Габариты и вес (около 2 кГ) вполне приемлемые.
Далее.
Многие производители чётко делят машины на профессиональные и бытовые.Разница в цене между ними может оказаться весьма существенной. Разным будет и срок службы.
Теперь о некоторых марках углошлифовальных машин:
«Hitachi», «Makita», «Metabo», «De-Walt», «Bosch» — это довольно дорогие профессиональные модели. Выдерживают жесткую постоянную эксплуатацию в любых условиях. Служат долго и надежно.
«Skil», «Sparky», — относительно недорогие «полупрофессиональные» и профессиональные модели. Имеют оптимальное соотношение «цена/качество»
Достаточно надежные и долговечные машины.
Кстати, мне так и не удалось выяснить, что значит термин «полупрофессиональный»
По уверениям находчивых продавцов в инструментальных магазинах, «полупрофессиональный — это гораздо круче, чем бытовой, и только чуть хуже, чем профессиональный»
Теперь поговорим о производителях.
Производителей, конечно, гораздо больше, чем было перечислено выше.
В хозяйственных магазинах и на базарах есть дешёвые и добротные на вид бытовые машины марок «Bort», «Fort», «Sturm» и другие.
Не питайте особых иллюзий по поводу их выносливости. При жесткой эксплуатации они быстро «развалятся».
Некоторые фирмы специализируются на выпуске инструмента, в том числе и углошлифовальных машин, специально для ремонта автомобилей, например, «Festool» и «Rupes», в том числе и с пневмоприводом.
Это добротные и весьма дорогие инструменты для профессионалов.
1.1. Возможности углошлифовальных машин Болгаркой мощностью 800-1000 Вт вы сможете разрезать кузов любого автомобиля в любом месте. Арматура, пруток, уголок, профиль, водопроводные трубы тоже без проблем будут разрезаны на куски.
В шпиндель болгарки помимо отрезного круга можно зажать зачистной круг, лепестковый круг из наждачной бумаги, проволочную щётку, а также много всяких других, «продвинутых», и не очень, «прибамбасов»
1.2. Обзор абразивных и прочих кругов для УШМ (болгарки) Абразивные круги новых типов.
Начнем с отрезных кругов. Диски диаметром 125 мм выпускают толщиной 1,2 и 2,5 мм. Самым подходящим для резки металла будет круг толщиной 1,2 мм.
Он режет практически любой металл, как подогретый нож масло. Дает минимальную ширину реза.
Круг толщиной 2.5 мм менее предпочтителен для резки и чаще используется для зачистки сварных швов, а также для удаления ржавчины, старой шпатлевки и др.
Зачистные круги имеют толщину 6 — 9 мм и предназначены для грубой обдирки металла и зачистки грубых сварных швов на толстом металле.
Лепестковые круги из наждачной бумаги бывают с разной величиной зерна и предназначены для чистовой зачистки поверхности металла и сварных швов.
Отрезные круги, а также зачистные и лепестковые круги высокого качества при умеренной стоимости выпускает Лужский абразивный завод.
В продаже бывают также абразивы Белгородского абразивного завода. Поэтому нет никакого смысла искать импортные абразивы, за исключением каких — либо эксклюзивов, например, от фирмы «3М»
В некоторых случаях для зачистки металла применяют фибровый круг. Он очень эффективен при удалении старых покрытий и для зачистки тех же сварных швов.
Фибровые круги, так же, как и круги отрезные, бывают различных диаметров. Нас более всего интересуют круги диаметром 115 и 125 мм.
В продаже есть очень эффективные фибровые круги от фирмы «3М» В качестве абразива в них применяется новый минерал «Cubitron». Диаметр кругов 115 мм.
Круги имеют высокую производительность и износостойкость.
Проволочные щётки бывают дисковой и чашеобразной формы. Ими торгуют в инструментальных магазинах и на рынках. В моей местности чаще других попадаются железные щётки от якобы австрийской фирмы «Stayer»
Предназначены для очистки поверхностей от старых покрытий типа краски, антикоров и др.
Следует отметить, что проволочные щетки изготавливаются из проволоки разного диаметра и делятся по этому признаку на «мягкие» и «жесткие».
Довольно быстро изнашиваются, особенно при очистке ржавых поверхностей.
Проволочные щётки не слишком популярны у гаражных мастеров, и постепенно выходят из моды.
Из новых и весьма эффективных (и, разумеется, дорогих) материалов можно отметить зачистные круги «Clean & Strip» от фирмы «3М». В гаражах их называют «пенкой» Эти сиреневые круги сделаны из вспененного нейлона с объемным распределением зерен абразива. «Пенка» успешно конкурирует с железными (!) щетками, превосходя их по износостойкости. Рабочие обороты кругов «Clean & Strip» находятся в диапазоне 10 000 об/мин.
1.3. Приёмы работы болгаркой.Болгарка весьма эффективно режет любой кузовной металл.
Эффективность объясняется тем, что трение абразивного круга о металл разогревает последний почти до температуры плавления. Сопротивление размягченного высокой температурой металла тонкому абразивному диску значительно ниже, чем холодного. Поэтому резку ведут с заметным, но не чрезмерным давлением диска на разрезаемый металл.
Резать металл можно только по «прямой», не перекашивая диск в резе. Если нужны криволинейные резы, аппроксимируйте их кусочно — линейно.
Резку металла старайтесь вести «навстречу» вращению диска. В таком режиме машина более устойчива и не стремится вырваться из рук, что бывает при «попутной», то есть совпадающей с направлением вращения диска, резке металла.
Что касается работы с зачистными кругами, то здесь нет задачи разогреть металл до размягчения. Нажим также должен быть умеренным.
То же самое можно сказать о фибровых кругах и о кругах «Clean & Strip» Ими работают без сильного нажима.
1.4. Техника безопасности при работе с «болгаркой»Болгарка — довольно опасный инструмент. Чтобы не навредить себе, придерживайтесь следующих рекомендаций:
1. Работайте в защитном прозрачном пластиковом щитке, иначе продукты резки металла и износа абразивного круга могут попасть вам в глаза. Старайтесь не снимать защитный кожух с болгарки без особой необходимости.
2. На руках должны быть краги или плотные кожаные перчатки. Хлопчатобумажные перчатки недостаточно предохраняют руки от снопов искр, возникающих при резке металла, и могут загореться.
3. Искры, возникающие при резке металла, могут поджечь бумагу, вату, ветошь, легковоспламеняющиеся жидкости.
4. Раскаленные частицы металла и абразивной пыли, попадающие на любые автомобильные стекла, намертво привариваются к ним. Удалить их бесследно невозможно. Поэтому старайтесь укрыть стекла тканью или бумагой.
5. Избегайте ситуаций, когда абразивный диск может заклинить в разрезаемом металле. Болгарку может вырвать из рук, а диск разлетится на куски.
6. Помните, что отрезной круг не воспринимает осевых усилий, только радиальные! Боковая поверхность круга не предназначена для работы.
7. Старайтесь не работать без защитного ограждения!
8. Не устанавливайте в вашу болгарку круг большего диаметра, чем это допускается инструкцией. Например, нельзя установить диск диаметром 150 мм в болгарку, рассчитанную под диаметр 125 мм.
Зачистку металла, строго говоря, можно вести только абразивным кругом толщиной не менее 6 мм. Однако, при известной осторожности, достаточно толщины 2,5 мм. Как показала практика, отечественные абразивные круги диаметром 125 и толщиной 2,5мм производства Лужского абразивного завода вполне подходят для этого.
1.5. Прямая шлифовальная машина (гравер)
Речь пойдет о разновидности прямой шлифовальной машины с относительно маломощным электроприводом, порядка 150 Вт, рассчитанной на применение абразивного инструмента под цанговый зажим диаметром 3 мм
Иногда такую машину называют гравером. Частота вращения цангового патрона регулируется и может достигать 15-35 тысяч оборотов в минуту.
Малая шлифовальная машина может с успехом использоваться для «разбуривания» коррозионных вздутий.
Эта машина может оказаться очень удобной в том месте, где другие инструменты применить или трудно, или невозможно.
Например. Вы собрались заварить или заделать шпатлевкой коррозионную «пробоину» относительно небольшого размера, допустим, 10-15 мм в поперечнике. Для болгарки здесь слишком мало места, а для гравера вполне достаточно. Абразивным камушком (шарошкой) вы обрабатываете края пробоины, то есть удаляете истонченный коррозией металл, затем зачищаете края отверстия до чистого металла. Осталось изготовить заплатку и заварить или зашпатлевать отверстие.
Что касается инструмента для малой шлифовальной машины, то его существует великое множество. Это абразивные и металлические шарошки различной формы и размера — цилиндрические, шарообразные, конические, дисковые. Имеются также щётки, как полимерные, так и металлические, и многое другое.
Гравер незаменим при ремонте мелких коррозионных повреждений.
Что касается производителей малых шлифовальных машин, то среди них мне не встречались «сильные» фирмы, вроде «Bosch» или ему подобных. Чаще всего попадались «Bort», «Fort», «Sturm» и прочие.
1.6. Электродрель и шуруповерт на аккумуляторах.
Мне несколько неловко писать о дрели как об инструменте, входящим в арсенал гаражного мастера. Дело том, что электродрель сейчас есть у кого угодно, даже если он не гаражник. То есть, вопрос о выборе и приобретении дрели давным — давно решен не только гаражниками, но и всеми остальными людьми. Поэтому мои рассуждения по поводу того, какой должна быть электродрель гаражного мастера, могут вызвать некоторую неловкость.
И, тем не менее, позволю себе некоторые замечания по поводу того, какой, на мой взгляд, дрель быть не должна:
1. Дрель не должна быть слишком мощной. Чем мощнее дрель, тем она тяжелее. С учетом того обстоятельства, что чаще всего вы будете сверлить отверстия диаметром 8 мм и меньше, вполне хватит мощности 300-500 Вт. Дрель такой мощности имеет как правило, регулируемые обороты до 2500 -3000 в минуту, и «самозажимной» патрон, в который можно зажимать сверла диаметром до 12-13 мм. Габариты и вес у такой дрели вполне приемлемые.
2. Если вы покупаете дрель для гаража, то не покупайте многофункциональную дрель, например, имеющую режим перфоратора (ударной дрели). Обычно покупка таких дрелей сопровождается примерно такими рассуждениями: «буду сверлить не только машину, а еще стены в гараже и дома, авось какие-нибудь шкафчики настенные вешать придется». На самом деле способность комбинированной дрели проделывать отверстия в бетонных стенах смехотворна. Для этих целей лучше всего иметь специальный перфоратор, который, шутя, будет «долбасить» вам любые «дыры» в любом бетоне.
Более того. Комбинированная дрель тяжелее и неудобнее обычной электросверлилки. Очень часто шпиндель в такой дрели вращается не на шарикоподшипниках, а на подшипниках скольжения.
В результате через короткое время шпиндель начинает «болтаться» в изношенных втулках.
3. По возможности дрель не должна быть одна. Хорошим подспорьем будет автономный шуруповерт с питанием от аккумуляторов. У шуруповерта есть режим дрели с оборотами шпинделя до 1500 в минуту. Он очень может пригодиться при сверлении отверстий в недоступных для сетевой дрели местах. Да и сборочно-разборочные операции также упростятся.
Кроме того, шуруповёрт может очень пригодиться при подготовительных работах, полировке и… для быстрого подъёма/опускания автмобиля. Об этом можно почитать на блоге Хомы-гаражника
4. Дрель не должна быть от сомнительного производителя. С учетом того, что после молотка дрель — самый востребованный инструмент, она должна быть надежной и вандалоустойчивой.
Последнее качество очень актуально, так как в суматохе гаражного бытия вы запросто можете уронить дрель, наступить на неё ногой, наехать автомобилем, случайно вылить на неё какую — нибудь гадость, и так далее и тому подобное.
В инструментальных магазинах можно купить профессиональные дрели от «Hitachi», «Makita», «Metabo», «De-Walt», «Bosch» , или популярную среди гаражных мастеров «полупрофессиональную» от «Sparki».
Помните, что даже профессиональную дрель при желании можно легко уконтропупить.
А бытовые дрели могут показывать чудеса выносливости и долговечности (см. дрель Кресс на фото)
Так или иначе, дрель будете выбирать, исходя из своих собственных соображений по этому поводу.
1.7. Электрический фен.
Если вы работаете в гараже зимой, то фен вам просто необходим.
Да и в теплое время года он не будет простаивать. С его помощью вы будете отверждать полиэфирную шпатлевку, сушить грунт и краску при мелком ремонте. Феном вы будете отогревать ледяные пробки в воздушных магистралях, а также заледеневшие на морозе руки и ноги…
Фен поможет раскрутить «прикипевшие» болты и гайки.
С помощью фена можно вести пайку оловянно-свинцовыми припоями, сваривать некоторые пластмассы.
Фен выбирайте по тем же критериям, что и другой электроинструмент.
Скажу только, что не применяйте бытовой фен, предназначенный для сушки волос. Он абсолютно не предназначен для эксплуатации в гараже и имеет низкую вандалоустойчивость
1.8. Пневматическая шлифовальная машина.Очевидным достоинством прямой пневматической машины будет её малый вес и небольшие габариты. Шпиндель пневматической машины может раскрутиться до нескольких десятков тысяч оборотов в минуту.
Прямая пневматическая машина имеет цанговый патрон под диаметр 6 и 3 мм и может работать с теми же инструментами, что и её электрический аналог.
Недостатком пневматической машины будет довольно большой расход воздуха, более 400 л/мин. Это значит, что даже не самый маленький компрессор будет с трудом обеспечивать воздухом такую машину. Например, в инструкции к пневматической машине от тайваньской фирмы «Sumake» (см. фото вверху) указано, что мощность компрессора, питающего этот девайс, должна быть не менее 3 л.с. Примерно такую же мощность имеет компрессор (с двухцилиндровой компрессорной головкой) «Ремеза», о котором написано в рубрике «Гаражное оборудование: общие вопросы»
Посмотрев на фотографии компрессора и почитав статью о нём, вы поймёте, что за удовольствие работать небольшой, но «прожорливой» пневматической машиной, вам придётся расплачиваться покупкой громоздкого и производительного компрессора, который к тому же будет едва справляться с поставленной задачей.

Продолжение следует…

Написал Homa, октябрь 2009