САЙТ ГАРАЖНИКА

Подготовка двери к окраске не вызывала проблем, и проводилась по хорошо известной технологии.
1. После организации зоны перехода, очистки от пыли и обезжиривания на зачищенную поверхность металла был нанесён тонкий одинарный слой эпоксидного грунта.
Напоминаю – эпоксидный грунт – это «первичный» грунт, предназначенный для антикоррозионной защиты металла.
Эпоксидный грунт образует тонкую, но очень «плотную» плёнку, через которую вода не в состоянии «подобраться» к металлу.
Эпоксидный грунт – это единственный из первичных грунтов, который наносят «под шпатлёвку»
«Кислые», или «травящие» грунты для этого не годятся.
2. После короткой сушки (в летнее время эпоксидный грунт «встаёт» быстро), приступил к шпатлеванию.
Так как рихтовка «удалась», то обошлось без нанесения «волосатки» То есть, «грубой» наполняющей шпатлёвки.
Неровности были зашпатлёваны тонкой финишной шпатлёвкой («Elastic» от «Car System»), нанесённой в минимальном количестве.
3. После того, как шпатлёвка отвердела, приступил к шлифовке. Для этого применялась длинная тёрка, «заряженная» абразивом Р120 от ф. «3М» В процессе шлифовки применялся аэрозольный шлифовальный выявитель от фирмы «Body»
4. В процессе ремонта на двери были обнаружены многочисленные вмятины и царапины (помимо «основной» вмятины) Они также были зашпатлёваны и отшлифованы, см. фото 5
5. После окончания шлифовки всей поверхности двери (длинной тёркой, абразивом Р240) была нанесена в два слоя жидкая шпатлёвка – «Spray», от «Car System»
6. После сушки жидкая шпатлёвка была зашлифована абразивом Р320, «заряженным» в эксцентриковую машину. В процессе шлифовки опять-таки применялся шлифовальный выявитель.
7. Далее – вторичный грунт, «Novol 4+1», в два слоя.
8. Затем «мокрая» шлифовка, водостойким абразивом Р800 на основании из твёрдой резины (в качестве основания применялся резиновый ракель от ф. «3М»)
9. Затем оклейка рамки бокового стекла, и окраска.
База — «подборный» материал от ф. Sikkens
Лак – HS от ф. «PPG», линейка материалов «Qick Line»
Лак наносился по технологии от «фирмы» — первый тонкий «половинный» слой, и затем без промежуточной сушки «полный» глянцевый.
10. После окончательной сушки дверь была установлена на авто.
К тому же, к двери был приклеен (акриловым двусторонним скотчем шириной 9мм от «Car System») старый отмытый от грязи и старого скотча молдинг.

Написал Homa, март 2012

Когда споттера нет, а ремонтировать нужно — 2
В предыдущей статье, мой коллега Юрий уже рассказал о том, как ремонтируют крыло Вазовской «десятки» при помощи «подергушки», или обратного молотка. Хотя, не могу взять в толк:
Почему это мой уважаемый коллега «ремонтировался» подергушкой, когда у него есть
споттер?
Ну да ладно, потом узнаем…
А пока пришёл и мой черёд внести свои пять копеек в эту тему… А всё потому, что споттера у меня нет, а самодельной «подергушкой» я пользуюсь давным-давно.
Итак.
Авто – практически новенькая «Дэу-Нексия»
Водитель – начинающий:
Очень, очень элегантная девушка.
В небольшом ДТП «снесла» переднее правое крыло, поставила несколько небольших вмятин на переднюю правую дверь, и слегка повредила бампер. В общем, типичный городской пустяк.
Осмотр двери показал:
Вмятину изнутри двери – не выстучать. Так как мешает труба из каркаса безопасности.
То есть, работать придётся обратным молотком, или «подергушкой»
1. Для начала снял и «выбросил» крыло, чтобы не мешало работать. Выбросил потому, что ремонту крыло не подлежало.
2. «Проявил» вмятину. Сделал это при помощи длинной тёрки, в которую был заряжен довольно злой абразив Р120 от пафосной американской фирмы «3М»
3. Затем приготовил металл к вытяжке:
Зачистил его «пятнами» в тех местах, в которых предстояла вытяжка.
На каждом зачищенном «пятне» сделал сварную точку.
4. Затем начал аккуратно «выдёргивать» металл, последовательно приваривая шток обратного молотка к сварным точкам.
Замечу:
В предыдущей статье мой коллега Юрий уже рассказал о том, как правят вмятину – от краёв к центру. Почему так, а не иначе – прочитайте внимательно.
5. Ещё раз «прошёлся» по вмятине тёркой. В тех местах, где металл был «занижен», остались глянцевые пятна. Ещё раз их зачистил, и ещё раз аккуратно «выдернул» металл.
6. Контрольный «проход» тёркой показал, что поверхность стала практически ровной.
Что же, вмятину выправил — теперь надо готовить дверь к шпатлеванию. Для этого я снял её с автомобиля — выбил из петель два полых штифта, и унёс дверь в гараж, на верстак.
7. Удалил всё старое ЛКП на месте ремонта при помощи пенки от той же «3М»
Я уже всем уши прожужжал, что «пенка — это круто», в том смысле, что эффективно.
Хотя и дорого…
Хотя и стрёмно — мне тут сказали, что деньги, что я легкомысленно отдал за «пенку», дядя Сэм на подрывную деятельность потратил…
А ещё спросили, на «чью мельницу я воду лью?»
Вот так геополитика пересекается с гаражной реальностью.

Продолжение следует.
Написал Homa, январь 2012

 

 

«Крыло поправлено, а дальше…»
Как уже писалось ранее, ремонт крыла «десятки» не обещал быть легким, таковым и не стал, в результате чего оно получилось примерно таким, каким получается фоторобот преступника у жертвы изнасилования после пьяной вечеринки — довольно-таки приблизительным, я бы даже сказал — «никаким». Сдать такой ремонт заказчику — практически нереально, несмотря на то, что это уже его третий (!) по счету. Но ведь у нас есть…шпатлевка! Вывалив на крыло достаточное ее количество, я принялся изготавливать самое противное — две так называемые «стрелки» (не путать с «бЕлками»), для чего сходил на экскурсию к небитой стороне авто. Определившись с их местоположением (карандаш, линейка) — наклеил две полоски малярной ленты в местах предполагаемого их нахождения, Чтобы не промахнуться, установил задний бампер, предварительно наклеив несколько защитных полос из той же ленты в местах прилегания деталей (бампер-то уже окрашен).От верхней полоски вверх, от нижней вниз (сушка), а затем середина — вот порядок нанесения шпатлевки. Сильно выпендриваться не стал, т.к. сверху все крыло «жирно» залил жидкарем от КарФит. Придя на следующий день, выстрогал с проявкой приблизительный контур крыла зерном 240 на длинном шлифке, понизил риску абразивом 500 (на мокрую), но тут возникла сложность — крыло надо было окрасить с заходом в проем (он тоже имел следы ремонта). Не долго думая, снял дверь, предварительно разобрав, само собой, чем существенно облегчил себе задачу.Оклеив кузов защитной пленкой, приступил к покраске, стараясь максимально «сжать» место нанесения базовой эмали, чтобы не было разнотона (краска была без подбора, с рынка). В итоге верхняя часть крыла практически осталась в «родном» цвете. Лакировал деталь полностью.После сборки обнаружил небольшой «косячок» (не трава) — бампер имел довольно неравномерный вертикальный стык с крылом (т.к. делались обе детали в этом месте). Что-то доделывать не стал, решив, что если будет претензия, снять недолго, да и просто подточить пластик бампера до требуемого…В целом — смотрелось неплохо, и претензий не было, машинка уехала…

Написал Юрий, май 2011

Когда споттера нет, а ремонтировать нужно…

Пару недель назад, в один из теплых, еще апрельских вечерков, я заприметил человека, мирно идущего мимо с бутылочкой пивасика. Т.к. человек этот был мне весьма знаком, хоть и без дружеских отношений, но, по всему стечению обстоятельств (вечер, тепло, пивас) у нас завязалась непринужденная беседа двух жестянщиков, о том «кто-что-как и чем».
Совершенно непреднамеренно перед гаражом был «раскорячен» автомобиль марки ВАЗ2110 на предмет правки заднего левого крыла, неудачно замятого деффачкой, хозяйкой этого авто…
Задача сама по себе несложная, как могло бы показаться, если бы…это крыло не было в ремонте до сего момента уже два (!) раза, и предыдущие ремонтники не утруждали себя правкой детали, а просто наваливали волосянки, уни- и красили этот «пирожок.»
Вытянутый внутрь металл ставил под сомнение применение споттера, уж больно сильно он был растянут, и Илья (так зовут моего апрельского гостя) подтвердил мои опасения. «И вообще»- сказал он — «я такие вещи делаю полуавтоматом и подергушкой».
«Вот с этого места поподробнее» — пришлось парировать мне, т.к. давно хотелось увидеть чужую работу. Слово за слово, Илья согласился дать «мастер-класс» по ремонту таких повреждений при помощи полуавтомата и обратного молотка (т.е. «подергушки» на его языке)
Расчищать место ремонта пришлось мне, как подмастерью, пока Илья ходил по своим делам, обещав вернуться. «Ну не придет, сам сделаю» — думалось, однако решение «делать полуавтоматом» уже созрело.
Но он пришел, и для урока все было приготовлено: чистый металл в месте ремонта, включенный полуавтомат, обратный молоток, и, что особенно интересно — 100литров сжатого воздуха в компрессоре. Так же была «приглашена» хлопушка (есть на одном из фото) — кусок крупного напильника, приваренный к рукоятке наподобие строительной кельмы (инструмента штукатура). Обычно работает в паре с «поддержкой» в виде «капли»(с обратной стороны детали).
Начали, как обычно, с самой большой ямы, но не из центра, а с краев «наперекрест» — если не делать так, по окончании ремонта придется «утапливать» все обратно.
Полосу вдоль всего крыла стали вытаскивать, идя навстречу, деля «отрезок» примерно пополам, сознательно оставляя между точками расстояние побольше: спешка в этом деле не нужна. Теперь о том, для чего нужен сжатый воздух — правильно, для охлаждения приварки обратного молотка к ремонтной поверхности. То же самое можно делать и водой из пульверизатора, большой разницы я, во всяком случае, не заметил…
Сама технология проста, как колумбово яйцо — можно даже использовать не обратный молоток, а Т-образную отвертку, выйдет нисколько не хуже, т.к. усилия, прилагаемые к детали, невелики: инструмент приваривается к месту ремонта «точкой», охлаждается сж.воздухом или водой, к инструменту прилагается усилие «наружу», и, чтоб зафиксировать это усилие, металл по окружности обстукивается либо маленьким молоточком, либо «хлопушкой». Поворотом вокруг оси инструмент отламывается от детали. Приятней для такого ремонта пользовать проволочку диам.0.6мм. — получается просто «красиво».
Теперь немного о «подергушке»: сваренная встык из двух старых штоков от амортизаторов, с приваренной на конце гайкой М8 (в гайку затем ввинчивается заточенная с одного конца шпилька) и рукояткой на другом (от какого-то съемника) а так же «балансира», бегающего межу этими точками, она заслужила похвалу «мастера» за аккуратность изготовления.
Отдельное спасибо Илье Д. за проведенный урок и участие в фотосессии…

Написал Юрий, май 2011

В предыдущей статье о ремонте Ланоса вы читали о победоносном ремонте мелкой вмятины на левой задней двери.
В этот раз дело обстояло несколько хуже: мне позвонил Дмитрий, хозяин автомобиля, и сообщил, что «какая — то овца сделала три вмятины на правом переднем крыле». Причём, как и в первом случае, происхождение вмятин осталось неизвестным. Хотя, судя по форме, их сделали дверью стоящего рядом автомобиля. Возможно, какая — то блондинка (это шутка) слишком широко распахнула дверь своего авто, ну и шарахнула по Ланосу, да не один раз…
Осмотр показал, что вмятины имеют глубину порядка 5 — 6 миллиметров (см. фото, ч.1) Это значит, что нужна рихтовка
1. Для этого сняли пластиковый локер, и китайским чугунным рихтовочным молотком с китайской же чугунной поддержкой лихо выстучали все три вмятины (о инструментах и технике рихтовки я расскажу в отдельной статье). Вмятины выстукивали изнутри. Рихтовать было очень удобно — молоток свободно помещался во внутренней полости крыла, а поддержку прикладывали к наружной поверхности.
В общем, выстучали тонкое железо, и добившись остаточной глубины вмятин порядка 2 мм, решили, что с нас хватит.
2. Для того, чтобы не наделать лишних царапин, оклеили ремонтируемый участок специальным скотчем от прошкуривания от ф. 3М.
3. Начали готовить ремонтируемый участок к шпатлеванию. Для этого обезжирили, а затем ободрали грубой шкуркой с зерном 120 все повреждённые участки. Причём, не до голого металла.
С этого момента поясню подробнее: некоторые производители чётко указывают, что шпатлёвку можно укладывать только на зачищенный до блеска металл.
Но. Другие производители не столь категоричны, и допускают нанесение шпатлёвки на старое зашкуренное покрытие — лишь бы оно было прочным и не отслаивалось. Лично мне импонирует второй вариант — когда обдирку ведут не до чистого металла. И в самом деле: перед вами отличное заводское покрытие — все грунты, включая фосфатный, база, лак. Они отлично защищают металл от коррозии. Полиэфирная шпатлёвка не в состоянии защищать металл так же хорошо, как многослойные грунты и лак. Хотя бы потому, что она гигроскопична и активно впитывает воду.
4. Нанесли на подготовленные места сначала грубую шпатлёвку (она же «зелёнка», она же «волосатка», она же «стеклошпат»), и после вышкуривания — финишную. Все щпатлёвки — от Кар Систем. При всех шлифовках активно пользовались аэрозольным шлифовальным выявителем Боди. После всех шлифовок на поверхность нанесли пять слоёв жидкой, слегка разбавленной шпатлёвки Спрей от Кар Систем (пользовались популярным в гаражах итальянским распылителем GAV-162A с диаметром дюзы 2,5 мм).
Почему так много?
Охотно поясняю:
а) потому что мне так нравится (шутка)
б) только так можно эффективно бороться с «оконтуриванием», грубыми царапинами, порами и т.д. и т.п. Кстати, «оконтуривание» — худший вид дефекта подготовительных работ, и я специально расскажу об этой милой штучке в отдельной статье.
5. Жидкую шпатлёвку долго сушили китайским прожектором, а затем отшлифовали всухую сеткой 320 с применением шлифовального выявителя.
6. Нанесли три слоя акрилового грунта Новол 3+1, и после сушки вышкурили водостойкой шкуркой 800 с водой, и организовали зону перехода.
7. Все вышеперечисленные работы делались на улице. Теперь машину закатили в гараж и приступили к оклейке газетами и плёнкой. Колесо укрыли старым шобоном — чтобы, не дай Бог, грязь какая не полетела.  Кстати, для этого нельзя использовать ХБ материалы — от них летит ворс, который может попасть на окрашиваемую поверхность и добавит вам работы по удалению сора.
8. Окрасили крыло сначала базовой эмалью (она оказалась очень «укрывистой» — понадобилось всего три слоя), а затем лаком. Лак — эпоксидный HS от PPG. База — также от PPG, подобрана по образцу — лючку от бензобака. Окраску вели подкрасочным  распылителем EGO HVLP с диаметром дюзы 1,2 мм.
Окраску вели «переходом», как по базе, так и по лаку. Кстати, по лаку можно было окрасить всё крыло, и не мучиться с полировкой зоны перехода. Но. Что сделано, то сделано. Ошибку учтём в другой раз.
9. С поверхности хорошо просушенного лака удалили дефекты окраски — сор. Делали это специальным шлифовальным блоком от ф. 3М и шлифовальными кругами Тризакт на самоклейке от той же фирмы. Долго и упорно шлифовали каждую соринку, и только потом вышкурили с водой весь окрашенный участок. Шкурили водостойкой шкуркой с зерном 1500, на мягкой подложке — чтобы не уничтожить шагрень.
10. Отполировали всё крыло тремя пастами от ф. 3М. Очень долго возились с зоной перехода, будь она неладна! Но глянец получился — просто блеск! Кстати, новый лак несколько отличался от заводского — он, как бы это сказать,  имел более сочный и глубокий блеск…

Написал Homa, май 2009

Рано или поздно практически любой городской автомобиль получает повреждения — небольшие вмятины, царапины и сколы.
Не стала исключением и  наша «девятка»: во  время маневрирования на тесной парковке было повреждено левое крыло и фара.
К началу ремонта поврежденный участок успел заметно проржаветь, вызывая эстетические страдания у владельца автомобиля.
Ремонтировать крыло «у девятки» достаточно удобно, так как в случае чего его можно снять и с удобствами отремонтировать на гаражном верстаке.
В нашем случае снимать крыло не понадобилось, так как повреждения были незначительными.
Мелкие вмятины устранили помощи пассатижей «кобра», небольшой поддержки и рихтовочного молотка.
После рихтовки начали подготовку к окраске. Для этого:

1. Обезжирили и зачистили сеткой Mirka c зерном 120 повреждённый участок до металлического блеска . Зачистили также и примыкающий к голому металлу участок шириной 20 — 30 мм тем же абразивом.
2. Зашпатлевали вмятины грубой шпатлёвкой Glas со стекловолокнами.
3. После вышкуривания сеткой Mirka c зерном 120 нанесли финишную шпатлёвку Elastik.
4. Финишную шпатлёвку отшлифовали сеткой Mirka c зерном 120, зайдя на неповреждённый участок ещё на 20- 30 мм. Затем сеткой с зерном 320 отшлифовали ещё 70 — 100 мм неповреждённой поверхности, примыкающей к зашпатлёванному участку.  
5. Нанесли на зашпатлёванный участок три слоя жидкой шпатлёвки Spray c заходом на отшлифованный зерном 320 участок. Заход составил примерно половину отшлифованного участка. Причём, каждый последующий слой шпатлёвки перекрывал предыдущий.
6. Высушили шпатлевку на воздухе примерно в течение двух часов, затем, для закрепления успеха, подогрели её китайским прожектором с лампой в 300 Вт. Грели примерно час.
7. Вышкурили сеткой 320 на твёрдом основании поверхность жидкой шпатлевки.  В результате образовался участок, состоящий из вышкуренной шпатлёвки и примыкающего к нему участка  неповреждённого покрытия, отшлифованного тем же абразивом. Шлифовальным проявителем не пользовались ввиду простоты затеи.
8. Сформировали зону перехода. Для этого сняли глянец с участка длиной примерно 70 -80 мм, примыкающего к участку, отшлифованного сеткой с зерном 320. Зону формировали скотч — брайтом Ultrafine серого цвета с матирующим гелем.
9. Нанесли на ремонтируемый участок три слоя 2К грунта, причём каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Третий слой грунта слегка заходил на зону перехода.
10. Вышкурили просушенный грунт водостойкой шкуркой с зерном 800.
11. Нанесли на грунт три слоя базовой эмали. Каждый слой перекрывал предыдущий. Последний слой базы заходит на зону перехода на 20 — 30 мм.
12. Нанесли эпоксидный лак HS от фирмы PPG в полтора слоя. Последний слой лака перекрывает зону перехода почти полностью.
13. Для простоты не стали размывать зону перехода по лаку так, как это принято. То есть, используя сначала переразбавленный лак, а затем уже чистый растворитель переходов. Удовлетворились работой чистым растворителем. Но наносили его 5 — 6 раз, пока весь «перепыл» не растворился.  Все малярные работы выполняли подкрасочным распылителем EGO HVLP  от ф. Walkom.Полировкой не занимались — не было такой задачи.

И ещё. В нашем случае мы использовали базовую эмаль, только условно похожую по цвету на оригинальную. Так получилось — у нас не было времени на подбор нормальной эмали. Да и хозяин не возражал.
Поэтому в ход пустили базу, остававшуюся от локального ремонта другой «девятки».
Не смотря на заметную разницу в оттенках, получилось даже оригинально.

Написал Homa, май 2009

Практически любой городской автомобиль, даже совсем новый, несёт на себе »боевые» отметины — небольшие  сколы, царапины и вмятины. Всё это — следствие  не всегда удачного маневрирования  на тесных парковках и забитых транспортом городских улицах.
Я знаю истории, когда новому авто обдирали бока в день покупки… С большим шиком проезжали через весь город, от салона до дома, а в родном дворе не замечали низенького такого заборчика…
Да и вандалы не оставляют автомобили без внимания, вымещая на них свои комплексы. Идёт такой мимо мирно стоящего на парковке автомобиля, ну и напишет на его полированном боку, понимаешь, слово из трёх букв….
На нашем Шевроле никаких таких слов не писали, зато сделали небольшую, размером миллиметров пятнадцать, почти круглую,  вмятину, со сколом краски в центре. Происхождение этой вмятины осталось в тайне. Утром машину оставили на парковке, а вечером на левой задней двери уже была  отметина…
В автосервисе в таких случаях предлагают перекрасить повреждённую деталь  (в нашем случае — заднюю дверь) целиком. Под предлогом того, что частичный ремонт на металлике  будет заметен. Мол, и базовую эмаль точно не подберут (это правда),  да и зона перехода ремонтного покрытия в оригинальное будет заметна…
Тем не менее, мы решили таки отремонтировать только само повреждение, а не всю, ни в чём не повинную, дверь.
На чём основывалось такое решение?
1. Всю дверь ремонтировать дорого. Если страховая даёт вам деньги на руки, то некоторую их часть можно зажать, сэкономив на ремонте.
2. Автомобиль окрашен в чёрный металлик. Это значит, что переход по базовой эмали будет практически незаметен. Вот если бы металлик был светлый,  вроде «Снежной королевы» (ведро), тогда всё было бы гораздо хуже. На светлых металликах зона перехода имеет более тёмный оттенок, нежели сама эмаль. Что касается перехода по лаку, то тут нет вообще никаких проблем. Единственное, что нужно от лака — чтобы шагрень на нём была похожа на  заводскую.
3. Уж очень неприятная вмятина — на самом видном месте. Девушек пугает.
Ну вот и определились.
Как проходил ремонт?
1. Сначала оклеили повреждение специальным скотчем от прошкуривания.
2. Вмятину решили не рихтовать — уж слишком мелкая. Приблизительная глубина — два миллиметра максимум. Поэтому ограничились обдиркой краски грубой шкуркой, причём, не до голого металла.
3. Зашпатлевали ободранную вмятину финишной шпатлевкой. Выравнивающую решили не класть по той же причине — слишком уж мелкая вмятина.  
4. Вышкурили зашпатлёванный участок.
5. Оклеили ремонтируемый участок газетами и аккуратно загрунтовали акриловым 2К грунтом в три слоя.
6. Долго сушили грунт китайским прожектором.
7. Вышкурили с водой грунт.
8. Скотч — брайтом Ultrafine серого цвета организовали зону перехода.  
9. Нанесли базу. База — от ф. PPG, подобрана в фирме по образцу — лючку бензобака.
10. Нанесли лак. Лак — эпоксидный, HS, от ф. PPG. И то, и другое наносили подкрасочным распылителем Ego HVLP от ф. Walkom (читайте статьи о распылителях)  
11. «Перепыл» на зоне перехода «размыли» чистым растворителем переходов. Растворитель наносили тем же распылителем.
12. Долго сушили лак китайским прожектором.
13. Вышкурили просохший лак и зону перехода Abralon» ом 2000 вручную, затем прошлись по тому же месту скотч — брайтом.
14. Отполировали отремонтированный участок полировальной машиной четырьмя пастами от ф. 3М.  Причём, для полноты ощущений слегка прошлись полировальным кругом и пастами №№ 3, 4 по всему верхнему поясу двери — от стекла до пластиковой накладки.
И всего — то дел!
В результате — свирепый глянец, и полная невозможность определить, где же была вмятина…..

Автомобиль для ремонта был любезно предоставлен Дмитрием М.