Сварка кузовного металла, ч.4: заваривание отверстий и разрезов в тонком металле.
Последовательность заваривания щелей
Иногда случается так, что вам нужно заварить отверстие в тонком кузовном металле. Это может быть «лишнее» отверстие, или отверстие, которое случайно «пропороли» дрелью при отсверливании заменяемых деталей. Отверстие могло быть также случайно прожжено чрезмерным сварочным током.
Проще всего заварить отверстие, подложив под него кусок металла и сварить это всё как бы электрозаклёпкой.
Часто такой возможности нет, поэтому поступаете следующим образом:
Опираете край газового сопла сварочной горелки на деталь (см. фото), а сварочную проволоку — в край отверстия. На очень короткое время нажимаете клавишу на сварочной горелке. Образуется небольшая капля металла, приварившаяся к краю отверстия. Перемещаете горелку и «утыкаете» проволоку в другой участок отверстия, рядом с только что образовавшейся каплей. Опять короткое нажатие на клавишу. Ваша задача — «обварить», таким образом, половину отверстия. Затем делаете следующий проход, «обваривая» уже наплавленный металл, и так до полного перекрытия отверстия.
Если есть необходимость, зачищаете сварку лепестковым абразивным кругом из грубой шкурки с зерном 24 или 36, или зачистным кругом, зажатым в шпиндель болгарки.
Таким способом можно заваривать «дыры» диаметром 10 мм и более.
Что касается заваривания разрезов, или узких щелей (ну облажался гаражник, неточно выкроил заплату, и металла не
«хватило», а переделывать — или невозможно, или в лом), то тут стратегия такая:
Сначала поперек разреза делается перемычка из металла, наплавляемого между его краями. Перемычка образуется как бы из цепочки из последовательно наплавляемых капелек. Капельки, так же как и при заваривании отверстия, образуются при нажатии клавиши на очень короткое время.
Затем начинаете заваривать разрез, двигаясь от перемычки вдоль разреза. То есть упираете сварочную проволоку в перемычку и ведете сварку короткими нажатиями клавиши. Длительность нажатия клавиши должна быть такой, чтобы края металла не перегрелись и не «потекли».
Последовательность заваривания щелей
Если разрез очень длинный, то на примерно равном расстоянии делаете несколько перемычек, и потом завариваете «щель» полностью. Если нужно, зачищаете шов.
Уважаемые гаражники и им сочувствующие!
Имею неотвязное желание предупредить вас, что прежде чем вы как следует освоите электросварку, пройдет много времени.
Чтение практических руководств обязательно должно подкрепляться регулярной и упорной работой, результатом которой будет ваш собственный бесценный опыт.
Замечу также, что при сварке реального кузовного «железа» красота сварных швов может оказаться чисто условной. Это не беда. Главное здесь получить хороший «провар», то есть надежное соединение, когда оба куска металла надежно «сцепились».
Далее шов будет зачищаться «болгаркой», если это касается наружных панелей, и уйдет под шпатлевку.
Написал Homa, сентябрь 2009
Метки: MAG, полуавтомат, сварка
16 Сентябрь 2009 в 01:26
Как замечательно, Homa, что Вы любите писать руководства!
Потому, что я обожаю их читать…. и применять на практике. Лет 10 назад, стандартная книжка по ремонту Жигулей вызывала у меня улыбку недоумения : «Возьмите приспособление №…. » , » Поместите на стенд №…..» Я бы взял… и поместил…. да, только где это всё бывает, если даже сервисы, восновном, выколоткой и кувалдой съёмники замеяют? 
Короче, — нежизненно для простого автовладельца. Но, чтение журнала «За Рулём» подсказало, — не боги горшки обжигают и с ремонтом ходовой и трансмиссии — разобрался. Да и с остальной «движущей силой» ,- нашёл общий язык. Только кузов оставался «Ахилесовой пятой». В сервисах за мою старушку, — никто не возьмётся. Сам? Дыры в крыльях заклеивал и пол прогнивший,-оцинковкой кровельной закрыл (система винт — саморез). Только не надолго это и для «декора». А пороги? А лонжероны? А «домик» подварить? Боязно было…. Тут всё-таки уметь надо… Варить, красить…. 
А теперь я готовлюсь. Собираюсь прикупить полуавтомат и баллончик, компрессор уже раздобыл по прайсам жестянки шуршу…. Спасибочки Вам Homa, — добрый Вы человек! Умеете Вы всё толково рассказать и объяснить
Правда, у меня к Вам есть пара важных вопросов…, но это, наверно лучше в личку.
16 Сентябрь 2009 в 08:47
Спасибо, Алексей! А по поводу вопросов — так это пожалуйста.
22 Сентябрь 2009 в 15:51
Уважаемый ХОМА, огромное спасибо за сайт. Хоть основная моя профессия-автоэлектроника,но и кузовами приходится заниматься/в основном для себя и друзей/.А с сайта я почерпнул немало полезной информации.У меня есть кое-какие собственные наработки,которыми могу поделиться.
22 Сентябрь 2009 в 21:14
Спасибо, Сергей! Присылайте свои наработки, вывесим!
24 Сентябрь 2009 в 19:45
Здравствуйте,Хома.Спасибо за создание сайта.Многие люди занимающиеся ремонтом авто в своих гаражах,работают именно в таких условиях.У меня есть к Вам просьба.Напишите побольше статей о гаражных приспособлениях(например,как Ваш покрасочный стенд),об отоплении гаража,об вентиляции при покраске,об инструментах которыми вы пользуетесь.Заранее большое спасибо.
24 Сентябрь 2009 в 22:08
Максиму: напишу обязательно — и о малярном стенде, и о гаражном отопителе, и ещё о многом другом.
13 Ноябрь 2009 в 08:49
Спосибо вам .
11 Март 2010 в 18:06
Доброе время суток!А можно узнать какой аппарат лучше:на порошковойпроволоке,или с балоном..
13 Март 2010 в 06:31
Артёму:
Порошковая проволока значительно дороже обычной. Да и сварные швы, сделанные порошковой проволокой, выглядят не так красиво.
По моему мнению, лучше варить обычной проволокой в среде углекислого газа — и дешемше, и красимше.
13 Март 2010 в 15:25
здравствуйте! подскажите пожалуйста немогу настроить полуавтомат,то дыру поржигает то брызжет во все стороны???homa как вы можите охарактеризовать мой полуавтомат хелпер132. с уважением алексей, новосибирск.
13 Март 2010 в 22:45
Алексею: полагаю, это всё происходит от недостатка опыта, если конечно, вся остальная техника исправна.
У вашего Хелпера практически те же самые регулировки, что и у моего Пантера 132. Поэтому, прочтите повнимательне все статьи по сварке, и попробуйте сварку ещё раз.
Замечу, что опыт приходит медленно, при регулярной осмысленной тренировке.
Насколько я знаю, Хелпер — обыкновенный бытовой полуавтомат с трансформатором и тиристорным выпрямителем. Для сварки кузовного (и не только) металла вполне пригоден.
Успехов!
14 Март 2010 в 14:19
спасибо вам за ответ!сегодня варил по вашим настройкам,получилось неплохо!работаю флюсовой проволкой,т.к. небыло времени искать балон и т.д. homa как вы думаете какой проволкой качественней шов? и всётаки что лучше флюсовая проволка или с co2?? вообще о сварке подробнее узнал с вашего сайта. работаю также в гараже.
14 Март 2010 в 17:40
Алексею: в смысле провара сварка флюсовой проволокой и обычной не имеет практически никакой разницы.
Как я уже говорил, флюсовая проволока зничительно дороже обычной, да и швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.
Поэтому, покупайте баллон, и — вперёд!
А качество сварных швов часто определяется не проволокой, а квалификацией сварного…
Если сварной квалифицированный, то ему до балды, чем варить — в любом случае качество будет максимальным
13 Апрель 2010 в 01:17
Здравствуйте Уважаемый Хома! Я, с Вашей лёгкой руки, тоже решил попробовать себя в сварочном деле. Приобрёл полуавтомат и баллон с СО2. Пока тренируюсь на отходах, пробую разные режимы, точечную сварку (электрозаклёпку по отверстиям), а также различные швы. По-началу получалось «не очень», но сейчас точечки похожи на Ваши. Для всех «начинающих сварщиков» могу поделиться опытом ошибок. Во-первых: дугу нужно держать как можно короче. Я, например, постоянно инстинктивно отодвигал горелку и вместо постоянной дуги получал очереди из разрядов с перерывами, а также крупные капли повисшие на проволоке. Во-вторых: получающийся шов, через маску выглядит более широким, чем есть на самом деле (а, может это только мне так кажется
), — поэтому, я начинал перемещать горелку быстрее. Короткие швы, при этом получаются похожими на морковки. А, в-третьих: Если Вы не являетесь счастливым обладателем маски «Хамелеон» и стекло не темнее «4″, — то во избежание промахов с прихватками и сварки электрозаклёпкой, имеет смысл подсветить место сварочных работ мощной лампой. Зачищенные детали хорошо видны сквозь стекло и промахнуться сложно. У меня неоднократно, после энергичных кивков(ну, типа как у матёрых сварных, после кивка маска опускается),- рука с горелкой уходила с намеченной точки и прихватка получалась совсем не там, где расчитывал. Сейчас, не скажу что всё с первого раза и «на ура» получается, но всё-же существенно лучше,чем в начале. Всё-таки правы Вы были Хома, — собственный опыт, он самый ценный. А, хороший инструктаж (Сайт Гаражника)- пощник в работе над ошибками. Надеюсь мой скромный горе-опыт кому-нибудь пригодиться.
13 Апрель 2010 в 09:55
Алексею (другому): спасибо за прочувствованный и информативный комментарий!
Очень интересны ваши наблюдения по поводу «видимости» свариваемых деталей, номера защитного светофильтра, а также дополнительной подсветки.
На 100% уверен, что ваш коммент пригодится всем начинающим, и не только им.
Во всяком случае, мне тоже было интересно читать о ваших сварочных опытах.
По поводу «горе-опыта» — думаю, это слишком грустная характеристика для процесса обучения.
Полагаю, что это никакое не горе, а настоящий драйв.
Вообще, не бойтесь делать ляпы, признаваться в этом, а также задавать «глупые» вопросы.
13 Апрель 2010 в 11:18
Здравствуйте, господа сварщики! Как человек, имеющий прямое отношение к сварке, хочу подсказать некоторые моменты, которые помогут начинающим и сэкономят им кучу времени, сил и нервов.
1.Проверить правильность подключения + и — (для сварки флюсовой проволокой — на горелке, + на зажиме массы).
2.Осмотреть горелку на предмет соответствия маркировки наконечника диаметру используемой проволоки).
3.Привести в соответствие вылет сопла за наконечник (1-2мм), воизбежание сварки «длинной дугой».Понимать понятия «длинная» и «короткая» дуга.
4.Все настройки полуавтомата вести «от противного», т.е. не от малого к большому, а наоборот, от максимальных режимов — к номиналу. Правильную настройку вы не только увидите, но и услышите, и уже никогда не забудете (справедливо для имеющих слух). Уяснить для себя, что регулировка напряжения — это положенение клавиш на панели п\а, а регулировка тока — это скорость подачи проволоки, и стараться не путать эти понятия.
5.О том, что проволока должна соответствовать (по диаметру, хим.составу и отутствию повреждений, ржавчины, петель) я даже и не пишу.
6.Соблюдать правила пожарной безопасности и ТБ (подробно не буду, есть в др.статьях). Помнить, что сварочная дуга, как собака, «кусает» трусливого и робкого…
ЗЫ: Не знаю как у вас, а в наших краях никто не варит п\а с применением сварочной маски, достаточно прозрачного щитка для зачистки + перекрытия св. дуги горелкой при сварке…(только для гаражного применения).
13 Апрель 2010 в 12:43
Юрию: как всегда, отличный информативный комментарий от настоящего мастера!
Не худо бы уточнить понятие «длинная/короткая дуга», и вот почему:
1. При ручной сварке ММА и ТИГ я реально могу менять физические размеры дуги, тем самым весьма заметно меняя режимы сварки.
2. При полуавтоматической сварке реально можно менять только «вылет» проволоки за наконечник, а не реальную длину дуги?
Есть мнение, что длина дуги при полуавтоматической сварке стабильна и определяется в основном положениями регуляторов сварочного напряжения и тока, увязанного со скоростью подачи проволоки?
В свою очередь, стабильная длина дуги определяется жёсткой (и даже растущей) ВАХ(вольт-амперной характеристикой) источника питания полуавтомата.
Не худо бы нам прийти к общему знаменателю и выяснить, что иметь ввиду и что и как называть, говоря «длинная/короткая дуга»
3. Что характерно, и в моей местности работают в прозрачном пластиковом щитке вместо маски сварщика.
И также загораживаются от дуги горелкой, и иногда рукой.
Замечено, что в щитке лучше варить точками, и немного.
Прозрачный пластиковый щиток уменьшает поток ультрафиолета, остановит брызги расплавленного металла, но оставляет возможность нахвататься «зайцев»
В остальных случаях господа гаражники должны помнить, что пластиковый щиток — это средство как-то защититься, когда больше ничего нет.
Или сделать несколько сварных точек с большими удобствами (очень светло)
13 Апрель 2010 в 15:55
здравствуйте хома! читая ваш комментарий у меня назрел к вам вопрос!!! при точечной сварке проволка из наконечника с каждым разом вылазиет всё дальше и дальше от наконечника и сварка становится невозможной, слышатся частые щелчки и т.д. приходится откусывать проволку. так вот суть вопроса, на каком расстоянии от горелки должна торчать проволка(ну приблизительно)???
13 Апрель 2010 в 17:49
Алексею: У меня была аналогичная «болячка»
Если настройки аппарата правильные и в остальном сварка получается нормальной,- то скорее всего, в конце Вы сначала отдёргиваете руку с горелкой (как при дуговой сварке), а потом только отпускаете кнопку подачи проволоки. Либо очень далеко относите горелку. При этом на проволоке повисает большая капля и при следующем контакте с металом слышится довольно громкий щелчок, потом пауза пока следующая капля доползёт до металла. Напоминает пулемётную очередь. У меня по-началу расстояние до 20мм доходило между горелкой и свариваемой поверхностью. Сейчас примерно так: в положении «1″ и «max», регуляторов напряжения и 6 на подаче,- расстояние держу 5-7мм, а на «2″ «max» и подаче 7-8, — до 10 мм. Если я где-то чего-то напутал 
, надеюсь Гуру поправят меня.
13 Апрель 2010 в 18:07
Алексею:Извиняюсь…. Ляп вышел. Вместо «как при дуговой сварке» , — следует читать «как при ММА сварке»… И ещё… Рекомендации по регуляторам дал исходя из того, что Ваш аппарат аналогичен Хоминому (по Вашему утверждению выше).
13 Апрель 2010 в 18:22
да алексей всё так и есть! вот только в положении «1″ и «max» и подачи проволки на 6 у меня почему то при сваке металла толщеной 0,8мм.особенно встык образуется дыра??? а вот «2″ и «min» и подача на 4 както получше. а вообще какая разница между «1″ «max» и «2″ «min»???
13 Апрель 2010 в 19:06
Алексею: обычно, перед началом сварки проволока «выглядывает» за габариты сопла на 6-8 мм.
Для большего удобства сварки электрозаклёпкой можно край сопла опирать на деталь, а проволоку «уткнуть» в край отверстия (см.фото в середине статьи http://www.vgaraje.su/?p=1220)
Если проволока высовывается слишком далеко, её обкусывают кусачками, и продолжают сварку.
Не смущайтесь, если каждую сварную точку приходится предварять «кусанием». Через некоторое время (не слишком быстрое) всё это будет проходить у вас на «автомате» и, возможно, без кусачек.
25 Апрель 2010 в 17:07
Home: (Не худо бы нам прийти к общему знаменателю и выяснить, что иметь ввиду и что и как называть, говоря “длинная/короткая дуга”)
Я проштудировал различные справочные пособия и выделил из прочитанного следующий «сухой» остаток:
1. Длинна дуги при полуавтоматической сварке зависит от рабочего напряжения источника и мало зависит от скорости подачи проволоки (в определённых пределах конечно)
2. Длинна дуги саморегулируется, что обеспечивается жёсткой и даже растущей ВАХ (при высокой плотности тока). То есть, при увеличении скорости подачи возрастает ток, а напряжение должно быть стабильным.
3. Рабочие напряжения для сварочных работ П/А: от 17В до 23В. При меньшем напряжении дуга практически не возбуждается, а при большем происходит чрезмерное разбрызгивание металла из сварочной ванны.
Отсюда получается, что длинная дуга приходится на 21-23В, а короткая 17-19В.
Продолжение следует….
25 Апрель 2010 в 23:34
Алексею (другому):
Отлично, Алексей!
Спасибо за проделанную работу!
Теперь мы будем более точно представлять, что иметь ввиду под «короткой» или «длинной» дугой!
И ещё.
Исходя из п.2, где упоминается о жёсткой ВАХ, можно сделать вывод, что для успешной полуавтоматической сварки нужен очень хороший контакт зажима массы со свариваемой деталью.
Если контакт будет плохим, то ВАХ будет уже не слишком «жёсткой», что неизбежно скажется на параметрах дуги.
Для сварки ММА и ТИГ это тоже важно, но не в такой степени, как для МАГ.
26 Апрель 2010 в 02:17
Home: Всё верно! Качественный контакт зажима массы при сварке П/А просто жизненно необходим, ведь плотность тока велика: до 110-130А/мм.кв. При ММА сварке этот показатель не превышает 20А/мм.кв. Но «жёсткость» ВАХ зависит не только от качества контакта, но и от конструктива источника тока. Для успешной саморегуляции дуги, при КЗ на выходе источник должен обеспечивать скорость нарастания тока на уровне 60-180кА/с. В трёх-фазных источниках это требование реализуется достаточно просто, так-как уровень пульсаций на выходе будет существенно меньшим, чем при однофазном и достаточно небольшого дросселя на выходе, чтобы ограничить ток до нужного уровня и избежать просадки источника по напряжению. В однофазных конструкциях присутсвует конфликт требований: с одной стороны индуктивность линейного дросселя (на выходе) должна быть как можно большей, для того чтобы избежать просадки напряжения на источнике, а с другой стороны, — как можно меньшей, для того чтобы обеспечить необходимую скорость нарастания тока. Кстати, напряжение холостого хода на источнике всегда выше рабочего в 1,5-2 рабочего. На моём П/А оно находится в пределах от 26 до 36В. Это делается от того, что просадка, на трансформаторе и в питающей сети — неизбежна. Главное, чтобы уровень рабочего напряжения не падал ниже 17В-23В (для проволоки 0.6-1.2мм) При проектировании однофазных полуавтоматов разработчики либо подбирают усреднённое значение индуктивности дросселя, — либо применяют дополнительные компенсирующие цепи. Например в П/А «Торнадо» используются конденсаторы для компенсации пульсаций выпрямленного тока, а в П/А «Мидиком» — управляемый дроссель. Но эти ухищерения неизбежно ведут к увеличению стоимости бытового полуавтомата. А, если применяется тиристорная схема стабилизации выходного напряжения, — то стоимость классического (трансформаторного) аппарата приближается к стоимости недорогого инверторного.
Из всех этих «заумных» рассуждений напрашивается несколько выводов:
1. ВАХ однофазного трансформаторного источника (реального) является не такой уж жёсткой. По материалам немецкой фирмы EWM — она плавно-падающая.
2. Саморегуляция дуги происходит в довольно узком диапазоне напряжение/ток, т.е. каждому положению задатчика напряжения — соответствует определённая оптимальная скорость подачи проволоки (ток). Если сеть «плавает» — то поймать это соотношение ой как не просто. При сварке кузовного железа бывает в одном положении регулятора напряжения- непровар и выпуклые точки, а на одну ступень выше — дыра или провисшая точка с рифлёной поверхностью. Тут навык нужен, чутьё и не лениться перед сваркой делать нагрузочный тест сети. (У Хомы об этом подробно написано, за что отдельное спасибо)
3. Если намерения серьёзные и аппарат выбирается не на один раз, — то имеет смысл присмотреться к инверторным П/А отечественных производителей. Выходные параметры у них стабилизированны и от «плавающей» сети не зависят (при просадках до 180В разумеется), к тому же есть функция ММА (полноценная) и упрощённый TIG реализовать можно. Стоимость в районе 20 — 26 килорублей, новичков наверно оттолкнёт, но тем, кто постоянно работает в гараже и варит самый разнородный металл, — мне думается самое то.
Прошу прощения, если скучновато получилось. Числовые данные были взяты из книги В.Я. Володина «Современные сварочные аппараты своими руками»
26 Апрель 2010 в 08:07
Алексею (другому): спасибо за подробный коммент!
Один из наших гаражников (Александр из Воронежа) купил отностительно недорогой универсальный инвертор Фубаг: полуавтомат МАГ/МИГ, упрощенный ТИГ, ну и ММА.
Надеюсь, когда он подключит его, и займётся сваркой, у нас будут статьи и подробные комменты.
А в остальном — да, очень интересно. Особенно для, кто хочет досконально во всём разобраться, или для тех, кто «ваяет» сварку самостоятельно.
Особенно по поводу характера ВАХ полуавтомата.
Действительно, у однофазника (а с ним и у гаражника) гораздо больше проблем в этом плане — слишком велики пульсации.
Трёхфазник гораздо «круче», но это уже совсем другие материальные затраты, да и три фазы в простом гараже — большая редкость.
Остаётся инвертор! Тем более, что практически все современные, более или менее «продвинутые» полуавтоматы и ТИГели «варят» импульсным сварочным током.
А такие режимы можно реализовать только на инверторе.
Об этом я уже писАл в статье по поводу обозначений, принятых в сварочном деле http://www.vgaraje.su/?p=2671
Так что, да здравствует инвертор, или как?
6 Май 2010 в 00:49
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Имею инверторный электросварочный аппарат «Искра ИСА-130». Возможно ли его использовать для ремонта кузова? Моей семерке уже 12 лет, днище и пороги начали гнить конкретно. Полуавтомат покупать напряжно, нет средств. У нас в провинции средняя з\п 5 тысяч рублей, так что сильно не разгонишся.
6 Май 2010 в 12:29
2Юрий: Знавал я в свое время одного человечка, который полностью переварил свой ВАЗ 2101 ручной дуговой сваркой. Самое сложное было — найти подходящие электроды — «двойку». С того момента прошло лет 10, но машинка, скорее всего, до сих пор «жива»…
6 Май 2010 в 19:20
Всем здравствуйте!
Захожу на сайт, а там — сразу два Юрия! Думаю: это те самые, что ли, Юрии? Гляжу — точно, они! Ну, думаю, два Юрия — можно желание загадывать!
А желание такое: чтобы работы было поменьше, и непыльной чтобы была, да чтобы была поденежней, да поинтересней! (Привет Лавру Юрьевичу)
В советское время (конец восьмидесятых) вдруг в хозмаге «выбросили» электроды двойку для переменного тока, «Огонёк» назывались. Только в прошлом году последнюю коробку отдал гаражному соседу.
Варить ими на переменке не получалось, брызгало и сверкало, как бенгальский огонь, а на постоянке — очень даже ничего. Я «Космич» ими подваривал слегка — кронштейн сидения, ну и глушак, натурально. Хотя, говоря строго, детали были не «приварены» друг к другу, а «присерены». Так будет точнее.
Что касается полуавтомата, то в инете есть много описаний самодельных полуавтоматов. Пасаны покупали подавалки для проволоки, горелки и подключали это к инвертору.
Только надо иметь в виду, что ВАХ у инвертора обычно настроена под ММА. А при полуавтоматической сварке ВАХ (ВАХ — это не то, что в ара-сервисе)должна быть жёсткой (см. комменты выше от Алексея(другого))
Успехов вам, господа гаражники! И счедрых нетребливых клиентов, согласных оплатить любую вашу таксу! (такса — в смысле деньги, а не собака)
7 Май 2010 в 07:08
Спасибо за ответы. Ну с двойкой сейчас проблем нет. Тренеруюсь на обрезках, вроде начинает получаться.
8 Май 2010 в 11:01
Всем привет! Уж загадывать желания, так загадывать! Дубль два! Всех с Днем Победы, (сознательно не употребляю слово «праздник», т.к. считаю, что где война, там праздника нет…) помянем усопших, поздравим доживших, остановимся ненадолго в своем ежедневном беге…
30 Май 2010 в 12:45
Всем привет! случайно заглянул на ваш сайт он мне очень понравился толковые и умные советы.Я вот на днях купил SSVA-180P навыков сварки полуавтоматом не много хотелось бы узнать какое должно быть давление СО2 и как оно (давление) сказывается на качестве шва.
30 Май 2010 в 16:55
Уважаемый Вова!
Если бы вы внимательно прочитали статью http://www.vgaraje.su/?p=1183, то нашли бы там интересующую Вас информацию!
Успехов Вам в нелёгком, но интересном деле соединения металлов сваркой!
6 Июль 2010 в 00:35
Подскажите полуавтомат VARMING 1400 стоит покупать
1 Ноябрь 2010 в 16:34
Добрый день. Подскажите поможет ли мне что то, если у меня между фазами показывает 270В, а между нулем и фазой 160В, можно ли как нибудь поднять? и поможет ли трансформатор?
18 Ноябрь 2010 в 12:03
Всем здравствуйте!
Впервые на этом сайте,но уже почерпнул немало важного для себя.
Сварщик я еще никакой и советы пока только читаю, но как электрик отвечу Максиму.
Такие значения напряжений могут быть не только при просадке в сети но и при перекосе фаз. Если эти значения относительно всех 3 фаз то это просадка, а если между разными фазами поразному то перекос. У меня на даче было одна фаза на ноль 80В а другая под 300.
Трансформатор может помоч но где взять трансформатор 270/220 или 160/220?
19 Ноябрь 2010 в 02:20
всем привет! вот купил Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.165 Turbo. вопрос в чём — для чего подаётся ток на проволоку постоянно??
19 Ноябрь 2010 в 21:46
Для того, Костя, чтобы вы прочитали http://www.lscaping.ru/viewtopic.php?f=11&t=7&start=150
20 Ноябрь 2010 в 00:45
почитал я Юрий всё…
кому то удобно… кому то нет…
но зачем постоянно проволока под напряжением — ответа не нашёл…
не ужели у инженеров тевина небыло мысли про релле.
20 Ноябрь 2010 в 09:30
Косте:
Причина одна: фирма решила «сэкономить» на том, на чём экономить не следовало: на контакторах, реле, кнопках…
Напряжение на проволоке — это результат «экономии» на комплектующих, и ничего более. В более ранних моделях ПА все комплектующие на месте, и никакого напряжения на проволоке нет.
Но об этом всём уже писАлось на форуме, ссылку на который вам дал Юрий
20 Ноябрь 2010 в 10:57
я тоже думал про это. сэкономили 50$ для того чтоб кончить торговую марку?
22 Ноябрь 2010 в 00:49
Вряд ли отсутсвующее реле прикончит Telwin. http://telwin.su/mig-mag/74180/ Под звёздочкой чётко всё прописано. Не нравится 4.165-тый, — бери Bimax 152 Turbo. Параметры те же + реле.
22 Ноябрь 2010 в 22:24
написал я письмо в телвин. получил ответ. 4.165 — это обрезаная эконом версия Bimax 162го. так что вот так вот.
задал вопрос можно ли поднять модель на класс выше, оригинальными запчастями…
жду ответ пока…
25 Ноябрь 2010 в 00:17
…молчат буржуи…
25 Ноябрь 2010 в 10:40
Как я уже писал ранее «даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода…» Так вот:
1.»Забить» на это дело, купив для удобства быстросъемную «массу» (на магните).
2.Продать свой аппарат, и купить «классом выше»…
28 Январь 2011 в 16:16
переделал свой Telvin 4.165 за 25 баксов. Поставил трансформатор на 24вольта, пускатель и предохранитель.
28 Январь 2011 в 19:58
Косте:
Теперь аппарат работает, как положено?
31 Январь 2011 в 21:04
да как остальные полуавтоматы , полноценные)))
4 Апрель 2011 в 01:53
Здравствуйте!Не могу не пожурить Костю. Я три года отработал «телвином» на сто,- аппарат отличный.Не стояло его переделывать.Это конечно моё мнение но, лично я не вижу смисла в таком тюнинге.Раньше тебе было достаточно прикоснуться проволокой к металлу и было ясно ,есть конакт или нет .Теперь надо давить на клавишу и если контакта нет или он плохой то проволока вылазит больше чем надо а её надо откусыать или отжигать до нужного вылета а это-время.
5 Апрель 2011 в 00:37
Конечно, Константин!
Кому, как не вам, работникам автосервиса,экономить время! Оно ведь так необходимо для сидения в курилках, обсуждения кто-сколько-выпил-вставил-порыбачил… Пять минут сильной, бесконечно тяжелой работы, чтобы затем мгновенно (буквально за пару часов) — отдохнуть!
13 Май 2011 в 02:21
ребята все вами сказаное конечно неплохо но кто реально подскажет?У меня самодельный аппорат купил по случаю недорого,начал переваривать пороги на своей девятке и не могу дать ему ладу «раньше работал правда большим аппоратом вроде все получалось». Вобщем не ложит шов а как бы насерает при задержании пистолета прожигает кузовщину и это все происходит на самом маленьком токе давление газа 0.2 кПа :,пробывал регулировать газом ,менял сопло ,менял проволку и токосемник ничего не помогает! Да при сварке сильно летят брызги по сторонам в чем дело кто подскажет? за рание благодарен!!!!!!!!
13 Май 2011 в 08:36
Сергею:
Предлагаю задать свои вопросы на гаражном форуме http://lscaping.ru/ — авось форумчане что-нибудь посоветуют
26 Май 2011 в 09:25
Подскажите как сбить или срезать точечную сварку неповредив металл)
26 Май 2011 в 11:59
Дмитрию:
Сварку можно отсверлить специальным сверлом
7 Июнь 2011 в 14:17
Уважаемый Homa, а можно ли варить детали кузова ацителеном?
7 Июнь 2011 в 20:15
Тёме:
Да, конечно, можно!
Однако, ацетиленовую сварку не очень почитают в гаражах:
Опасно, громоздко, в одиночку сложно обучаться…
Если вы профи — варите газом на здоровье…
Сварку ацетиленом обсуждали на гаражном форуме — заходите, читайте…
9 Июнь 2011 в 20:56
Огромное спасбо за совет! Просто мне говорили, что мол от газовой сварки может повести кузов и т.д, но я прваривал старенькую ниву, вроде нормально!
10 Июнь 2011 в 21:27
Тёме:
Повести кузов может и от сварки полуавтоматом.
Дело в сварном, однако…
29 Июль 2011 в 01:46
хотел спросить что будет если варить полуавтоматом без подачи газа простой проволкой? просто хочу купить полуавтомат «Ресанта САИПА 165″ а на балон денег нету(((. и еще вопрос в гараже напряжение не очень мне сказали чем больше мощьность аппарата тем вероятнее что он будет варить при пониженном напряжении (поэтому и хочу на 160А)так ли это? и если можно отзыв про этот полуавтомат. заранее благодарен.
29 Июль 2011 в 08:25
2shaban:
Заходим на гаражный форум,сюда http://www.lscaping.ru/viewtopic.php?f=11&t=7
и сюда http://www.lscaping.ru/viewforum.php?f=22
Будут вопросы — извольте на форум.
3 Декабрь 2011 в 21:34
подскажите пожалуйста варит ли сварочный полуавтомат ресанта саипа-165 без газового балона. заранее благодарен.
4 Декабрь 2011 в 10:59
Вадиму:
Заходите на гаражный форум, http://www.lscaping.ru/viewforum.php?f=11&sid=e1329f362448188155c10152ae814ea5, почитайте, авось закроете вопросы.
Если нет — спросите у форумчан
4 Декабрь 2011 в 11:00
Вадиму:
Сварка без газа, при помощи «флюсовой» проволоки, имеет специфику. Об этом читайте на том же гаражном форуме
15 Декабрь 2011 в 11:57
Доброго всем ! С полуавтоматоми «полный ноль» хотя и литературу читал но практика есть практика.
Приобретен за небольшие деньги сварочник Extel 200 .
Проблема :
- запускаю (вкл. вентелятор/ подк. минус)
- подносим свар. горелку (проволка флюс/0,6 мм) до этого варил проблем не было.
- слышен счелчок клапана при нажатии на кнопку горелки и :
1 . Проволка не поступает при нажатой кнопки
2. Дуга при соприкосновении с метал. сварив. поверхности не происходит
- пробывал разбирать наконечник прочистил , проволка если потянуть плоскогубцами/тяжело но выходит т.е. тяну механизм ролика подачи проволки.
———
Х.з. подозрение что проверить , какое должно быть напряжение между полюсами ?
— проволка при нажатии на курок горелки не поднося к свар. поверхности должна выходить сама ?
Варил т.е. можно сказать пробывал в разных режимах , т.е. крутил регулировки , но после поставил на исходное положение и ни как не получается разжечь дугу.
Может у кого была схожая проблема , отпишитесь
И — и + нет замены полярности вообще. Куда копать ?
Спасибо
3 Январь 2012 в 08:43
ДОброго времени суток.Денис у меня была похожая проблемма на ПДГ 240,отдал в мастерскую. Сказали были выгоревшие дорожки на плате.
22 Январь 2012 в 00:16
скажите каким металлом варить ланжерон? и как вообще его варят? заранее благодарю.
22 Январь 2012 в 00:20
денис это не проблема это либо метал не зачищен либо вертушок(напряжения) провернул! попробуй на середину поставить.
22 Январь 2012 в 08:40
Вадиму:
Лонжероны, как и всё остальное, варят полуавтоматной проволокой диаметром 0,6-0,8 мм Например, вот здесь http://www.vgaraje.su/?cat=272
29 Май 2012 в 14:40
Спасибо, толковая статья. Прочитал все части, теперь хоть имею какое-то представление о том как варить. Теперь интересует вопрос: какой все-таки полуавтомат выбрать для моего гаража?)
29 Май 2012 в 19:15
Монтёру:
Вот сюда зайдите для начала http://lscaping.ru/viewtopic.php?f=11&t=7
24 Сентябрь 2012 в 12:25
Доброе время суток!
Полезный блог — подчерпнул много нового, спасибо! По поводу заваривания отверстий: очень хорошие результаты дает сварка/заварка на подкладке из меди/латуни/бронзы. Несколько плоских кусочков «цветмета», различных по форме и площади, значительно облегчают жизнь кузовщика. Идеальным является «имение» достаточного количества — ибо нагреваются (сильно!), обгарают, заваливаются.
24 Сентябрь 2012 в 16:12
Андрею:
Спасибо за совет!
В качестве подкладки можно применять розовую керамику из оксида алюминия. Однако, её трудно найти.