САЙТ ГАРАЖНИКА

Статьи по сварке кузовного металла читайте здесь
Где купить кузовню в Нижнем читайте здесь
Самостоятельный ремонт кузова, см. здесь  

Ремонт автомобиля решили начать с самого ответственного и трудоёмкого процесса – замены крыла и фартука. Тем более, что хозяин уже привёз эти две железяки – и крыло, и фартук производства ПО «Начало» лежали в салоне «шестёрки» и дожидались своего часа.
Как видно из фотографий, вместе с заменой крыла предстояла замена фартука. А это значит, что перед началом удаления повреждённых кузовных деталей необходимы подготовительные работы – решительное снятие всего того, что мешает предстоящим работам.
Нам предстоит:
1. Снять локеры (подкрылки) передних крыльев. Это необходимо для того, чтобы добраться до болтов крепления кронштейнов переднего бампера. Кстати, на нашей шестёрке стояли алюминиевые подкрылки старого образца, которые сейчас не выпускаются.
В принципе, локер левого крыла можно снять лишь частично и оттянуть его так, чтобы был доступ к болтам крепления кронштейна бампера.
Что касается колёс, то их можно не снимать – и так подлезть можно. Но если вы хотите максимального удобства в демонтажных и подготовительных работах, то колёса лучше снять.
2. Снять бампер в сборе или то, что от него осталось. Бампер снимают и тогда, когда меняют только крыло, а фартук остаётся на месте. В этом случае можно снимать не бампер в сборе, а только сам швеллер с «ушами» и отбойниками. Кронштейны остаются на месте.
3. Снять решётку радиатора или то, что от неё осталось.
4. Снять все четыре фары или то, что от них осталось – иначе не снять «фартук» Если менять будете только крыло, то достаточно снять только наружную фару со стороны заменяемого крыла.
5. Отцепить провода от бокового повторителя на переднем крыле.
После проведения подготовительных работ можно приступать к удалению повреждённых деталей – крыла и фартука.
В нашем случае последовательность работ была слегка нарушена. Дело в том, что доступ к болтам крепления правого кронштейна бампера был наглухо закрыт расплющенным алюминиевым локером и смятым металлом крыла и фартука. Поэтому, сначала был вырезан только фрагмент крыла в передней части. Затем кувалдой (см.фото) весь искорёженный металл был выбит вперёд, и доступ к болтам был открыт. Кстати, работать нужно именно кувалдой – молоток здесь бесполезен – не та масса.
Следующий этап – удаление повреждённого крыла.
Для этого:
1. Болгаркой, в шпиндель которой установлен отрезной диск толщиной 1,2 мм, «обходим» крыло по периметру, ограниченным дверью, водосточным желобком и кожухом фары (это передняя часть брызговика)
Вот по поводу водосточного желобка поговорим подробнее.
В нашем случае было решено удалять крыло не полностью, а только частично. То есть, «родной» водосточный желобок оставить на месте. А новое крыло устанавливать без предварительно удалённого водосточного желобка.
Кстати, удаление водосточного желобка от нового крыла от ПО «Начало» прошло шутя: – из семнадцати сварных точек «держали» только семь. Это редкий случай, когда явный брак пошёл на пользу и уменьшил количество подготовительных работ.
Сварка нового крыла в этом случае ведётся не к фланцу брызговика, а к старому водосточному желобку.
Какие у нас основания так поступать? Извольте:
а) Старый водосточный желобок очень хорошо сохранился и почти не имел коррозии. Хорошо сохранилась также заводская антикоррозионная защита.
б) Удалять старый водосточный желобок – весьма геморройная затея: приходится удалять несколько десятков сварных точек, сделанных в толстом металле: желобок имеет толщину около полутора — двух миллиметров и включен в силовую схему передка автомобиля. К тому же, желобок крепится на пайке к рамке ветрового стекла сзади и к верхней части телевизора спереди.
в) Приваривать новый водосточный желобок – также многотрудная затея. Более того: декоративные качества ремонтной сварки гораздо хуже, чем заводской. Чтобы как – то привести в божеский вид все эти дела, приходится тратить довольно много времени.
Хочу заметить, что такой способ годится не всегда. В некоторых случаях, когда желобок и/или фланец брызговика фатально повреждены или проржавели, менять крыло придётся целиком.
Или, если по поводу замены крыла у вас другие убеждения. В общем, так или иначе, объём работ в этом случае значительно увеличивается.
Едем дальше.
2. Снимаем переднюю правую дверь. Тот, кто уже пытался делать это, знает, что это затея не из простых. Особенно, если дверь до вас ни разу не снималась.
Нет, в принципе, снятие двери – процесс простой. Не простой процесс -это отвинтить пять винтов крепления дверных петель к передней стойке.
Крестовая отвёртка, даже самоя большая, здесь бесполезна – я не знаю таких рук, которые бы осилили эту работу.
Ударная отвёртка (см. фото 13) смотрится значительно лучше и иногда позволяет отвинтить винты. Но размахивать здоровенным молотком, пытаясь попасть по отвёртке, а не по рукам – затея не для слабонервных. Тем более, что размахивать молотком приходится в стеснённых условиях.
Почему винты так упорно сопротивляются? Дело в том, что конусные головки винтов, которые входят в зенковки на дверных петлях, намертво к ним приклеены заводскими краской и грунтом. И дело тут не в резьбах – как показала практика, резьбовое соединение тут ни при чём – дело в намертво захрясших головках винтов.
Некоторые гаражники приваривают к винтам болты и пытаются их отвернуть торцовым ключом. Иногда это получается.
Но весь этот геморрой, связанный с подтаскиванием тяжеленных полуавтомата и углекислотного баллона к месту сварки, да и сама сварка, когда рискуешь получить в глаз или в морду лица раскалённой брызгой – нет уж, увольте!
Иногда пытаются греть головки винтов газовой горелкой – это тоже помогает, однако результаты прогрева шокируют – выжженная краска, обгоревший уплотнитель, оплавленное торпедо…Брр! Глядя на весь этот ужас, хочется плюнуть и уйти домой.
Я поступаю проще и значительно радикальнее – сверлом на 8 мм отсверливаю головки винтов. На это уходит пять минут, и никакого особенного шума и пыли – дверь сама падает вам в руки или в грязь, если зазеваетесь.
Итак, последовательность снятия двери по радикальному методу:
а) Снимаете обивку.
б) Снимаете провода, идущие в дверь. Это провода к приводу открывания замка двери, к динамику, лампе габарита, если она есть, и т.д. и т.п. Иногда провода для уменьшения мучений перекусывают кусачками. Когда будете ставить дверь на место, провода соедините уже на обжимных муфтах или штекерах, чтобы было удобнее снимать дверь в следующий раз.
в) Отцепляете «коброй» ограничитель двери от передней стойки.
г) Отдираете дверной уплотнитель в районе передней стойки, чтобы был доступ ко всем винтам.
д) Отсверливаете пять винтов сверлом диаметром 8 мм, начиная с нижней петли.
Перед тем, как отсверлить последний винт на верхней петле, изготавливаетесь подхватить отвалившуюся дверь. Дверь имеет хороший вес, поэтому будьте внимательны! Если дверь неуправляемо бухнется на землю или гаражный пол, у вас появится дополнительная работа!
Если вы не уверены в успехе, то найдите человека для подстраховки.
Последний винт отсверливаете, поддерживая дверь.
Далее.
е) Удаляете остатки винтов из резьбовых отверстий закладных пластин. В большинстве случаев это делается пальцами рук и тонкогубцами, если пальцы не достают. Удивительное дело, но в нашей двадцатидвухлетней шестёрке все остатки винтов были вывернуты безо всяких проблем! На это ушло не более пяти минут. Причём, резьбы и на винтах, и в закладных пластинах радовали глаз отличным состоянием!
3. Удаляем остатки крыла и фартука. Для этого придётся отыскать и отсверлить все сварные точки, соединяющие крыло и фартук с передком автомобиля.
Вот на отсверливании сварных точек остановимся подробнее.
Многие руководства советуют отсверливать сварные точки сверлом диаметром около 6 -8 мм с напайками из твёрдого сплава. Тот, кто пробовал следовать этому совету, знает, как непросто это делается: во – первых, сверло «ползает» по металлу; во – вторых, сверление производится насквозь, в результате чего в металле образуется много лишних дыр.
Я отсверливаю точечную сварку следующим образом:
а) Сначала отыскиваем все сварные точки, и помечаю их маркером – меньше вероятность пропустить сварную точку.
б) Сверлим отверстия по разметке сверлом диаметром около 2,5 мм. В некоторых случаях бывает полезно наметить места сверления кернером.
в) Перовым сверлом диаметром 7 – 8 мм проходим все просверленные тонким сверлом отверстия. Сверло центруется по тонкому отверстию и сварная точка отсверливается только на одном металле, а на другом остаётся небольшое отверстие. При желании его легко заварить, или можно оставить всё как есть.
Перовое сверло изготавливается из обычного спирального путём переточки режущих кромок, как это показано на фото 20, или используется «фирменное» сверло, например, от «Вюрт»
После того, как будут рассверлены все сварные точки, удаляете остатки крыла и фартука. В процессе удаления неизбежно обнаружатся пропущенные и невысверленные сварные точки.
После того, как будут окончательно удалены все остатки старых деталей, начинаете расчистку от грязи и ржавчины.
Зачистке от заусенцев и краски подлежат также все места будущей сварки новых крыла и фартука.

Написал Homa, ноябрь 2009

Метки: Ваз-2106, замена крыла Ваз - 2106, замена фартука Ваз - 2106, Ремонт кузова Ваз-2106, ударная отвёртка

Запись опубликована 6 Ноябрь 2009 в 15:37 Категория: Ремонт кузова в гараже: Ваз - 2106 - замена переднего крыла, фартука, порога, ремонт вмятин и коррозии дверей и крыльев. Вы можете следить за комментариями при помощи RSS 2.0-ленты. Вы можете оставить комментарий или трекбэк с вашего сайта.