САЙТ ГАРАЖНИКА

Рано или поздно практически любой городской автомобиль получает повреждения — небольшие вмятины, царапины и сколы.
Не стала исключением и  наша «девятка»: во  время маневрирования на тесной парковке было повреждено левое крыло и фара.
К началу ремонта поврежденный участок успел заметно проржаветь, вызывая эстетические страдания у владельца автомобиля.
Ремонтировать крыло «у девятки» достаточно удобно, так как в случае чего его можно снять и с удобствами отремонтировать на гаражном верстаке.
В нашем случае снимать крыло не понадобилось, так как повреждения были незначительными.
Мелкие вмятины устранили помощи пассатижей «кобра», небольшой поддержки и рихтовочного молотка.
После рихтовки начали подготовку к окраске. Для этого:

1. Обезжирили и зачистили сеткой Mirka c зерном 120 повреждённый участок до металлического блеска . Зачистили также и примыкающий к голому металлу участок шириной 20 — 30 мм тем же абразивом.
2. Зашпатлевали вмятины грубой шпатлёвкой Glas со стекловолокнами.
3. После вышкуривания сеткой Mirka c зерном 120 нанесли финишную шпатлёвку Elastik.
4. Финишную шпатлёвку отшлифовали сеткой Mirka c зерном 120, зайдя на неповреждённый участок ещё на 20- 30 мм. Затем сеткой с зерном 320 отшлифовали ещё 70 — 100 мм неповреждённой поверхности, примыкающей к зашпатлёванному участку.  
5. Нанесли на зашпатлёванный участок три слоя жидкой шпатлёвки Spray c заходом на отшлифованный зерном 320 участок. Заход составил примерно половину отшлифованного участка. Причём, каждый последующий слой шпатлёвки перекрывал предыдущий.
6. Высушили шпатлевку на воздухе примерно в течение двух часов, затем, для закрепления успеха, подогрели её китайским прожектором с лампой в 300 Вт. Грели примерно час.
7. Вышкурили сеткой 320 на твёрдом основании поверхность жидкой шпатлевки.  В результате образовался участок, состоящий из вышкуренной шпатлёвки и примыкающего к нему участка  неповреждённого покрытия, отшлифованного тем же абразивом. Шлифовальным проявителем не пользовались ввиду простоты затеи.
8. Сформировали зону перехода. Для этого сняли глянец с участка длиной примерно 70 -80 мм, примыкающего к участку, отшлифованного сеткой с зерном 320. Зону формировали скотч — брайтом Ultrafine серого цвета с матирующим гелем.
9. Нанесли на ремонтируемый участок три слоя 2К грунта, причём каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Третий слой грунта слегка заходил на зону перехода.
10. Вышкурили просушенный грунт водостойкой шкуркой с зерном 800.
11. Нанесли на грунт три слоя базовой эмали. Каждый слой перекрывал предыдущий. Последний слой базы заходит на зону перехода на 20 — 30 мм.
12. Нанесли эпоксидный лак HS от фирмы PPG в полтора слоя. Последний слой лака перекрывает зону перехода почти полностью.
13. Для простоты не стали размывать зону перехода по лаку так, как это принято. То есть, используя сначала переразбавленный лак, а затем уже чистый растворитель переходов. Удовлетворились работой чистым растворителем. Но наносили его 5 — 6 раз, пока весь «перепыл» не растворился.  Все малярные работы выполняли подкрасочным распылителем EGO HVLP  от ф. Walkom.Полировкой не занимались — не было такой задачи.

И ещё. В нашем случае мы использовали базовую эмаль, только условно похожую по цвету на оригинальную. Так получилось — у нас не было времени на подбор нормальной эмали. Да и хозяин не возражал.
Поэтому в ход пустили базу, остававшуюся от локального ремонта другой «девятки».
Не смотря на заметную разницу в оттенках, получилось даже оригинально.

Написал Homa, май 2009

(далее…)

Не знаю, как вам, а мне такое ДТП кажется странным. Или достаточно необычным. По — крайней мере, лично мне до этого не приходилось встречаться с автомобилем, атакованным… колесом. Да, обыкновенным колесом, которое отвалилось от встречной «копейки» и угодило под  правую фару моей хорошей знакомой — «девятке» Михаила Орлова (о ней уже писалось в других рубриках)
Даа… Из охромевшей копейки вылез пьяный мужик, взял колесо, любезно найденное для него семейством Орловых, поставил его на место, и был таков!
Попытки найти и остановить злодея с помощью ДПС не увенчались успехом — он свернул на какой — то просёлок (дело было на Кировской трассе), и «исчез с радара». 
Теперь о последствиях ДТП:

1. Бампер — под замену, так как было оторвано и утеряно правое «ухо», а алюминиевый швеллер был превращён в мочало (см. фото, начало ремонта)
2. Расплющен правый кронштейн крепления бампера.  
3. Фара — вдребезги.
4. Погнута правая рулевая тяга — обнаружился увод автомобиля вправо.
5. Нижняя часть брызговика смята с образованием складок металла.
6. Бесследно исчез кронштейн крепления крыла и бампера (он приварен точечной сваркой к брызговику). Его оторвало от брызговика вместе с частью бампера.
7. Смята передняя часть правого лонжерона. 
8. Помято правое крыло.    

И это всё — благодаря колесу от копейки! Теперь о ремонте (см. фото):

1. Повреждённый фрагмент  брызговика вырезали болгаркой и выправили на гаражном верстаке. Те места фрагмента, которые рихтовать не было смысла — уж очень много было складок — просто вырезали, и поставили на их места заплаты из металла.
2. Выправленный фрагмент и заплаты приварили полуавтоматом к брызговику.
3. Из подручного металла изготовили кронштейн крепления крыла и бампера, и приварили к брызговику.
4. Нанесли на зачищенный металл отремонтированного брызговика антигравий KS-1000, и окрасили его чёрной нитроуретановой эмалью.

Поставили на место новые детали — бампер в сборе, фару — и все дела! Что касается мятого крыла, то решили отложить ремонт до лучших времён …а если бы колесо попало в радиатор, то последствия были бы гораздо хуже.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил Михаил Орлов.

Написал Homa, апрель 2009

(далее…)

Практически любой городской автомобиль, даже совсем новый, несёт на себе »боевые» отметины — небольшие  сколы, царапины и вмятины. Всё это — следствие  не всегда удачного маневрирования  на тесных парковках и забитых транспортом городских улицах.
Я знаю истории, когда новому авто обдирали бока в день покупки… С большим шиком проезжали через весь город, от салона до дома, а в родном дворе не замечали низенького такого заборчика…
Да и вандалы не оставляют автомобили без внимания, вымещая на них свои комплексы. Идёт такой мимо мирно стоящего на парковке автомобиля, ну и напишет на его полированном боку, понимаешь, слово из трёх букв….
На нашем Шевроле никаких таких слов не писали, зато сделали небольшую, размером миллиметров пятнадцать, почти круглую,  вмятину, со сколом краски в центре. Происхождение этой вмятины осталось в тайне. Утром машину оставили на парковке, а вечером на левой задней двери уже была  отметина…
В автосервисе в таких случаях предлагают перекрасить повреждённую деталь  (в нашем случае — заднюю дверь) целиком. Под предлогом того, что частичный ремонт на металлике  будет заметен. Мол, и базовую эмаль точно не подберут (это правда),  да и зона перехода ремонтного покрытия в оригинальное будет заметна…
Тем не менее, мы решили таки отремонтировать только само повреждение, а не всю, ни в чём не повинную, дверь.
На чём основывалось такое решение?
1. Всю дверь ремонтировать дорого. Если страховая даёт вам деньги на руки, то некоторую их часть можно зажать, сэкономив на ремонте.
2. Автомобиль окрашен в чёрный металлик. Это значит, что переход по базовой эмали будет практически незаметен. Вот если бы металлик был светлый,  вроде «Снежной королевы» (ведро), тогда всё было бы гораздо хуже. На светлых металликах зона перехода имеет более тёмный оттенок, нежели сама эмаль. Что касается перехода по лаку, то тут нет вообще никаких проблем. Единственное, что нужно от лака — чтобы шагрень на нём была похожа на  заводскую.
3. Уж очень неприятная вмятина — на самом видном месте. Девушек пугает.
Ну вот и определились.
Как проходил ремонт?
1. Сначала оклеили повреждение специальным скотчем от прошкуривания.
2. Вмятину решили не рихтовать — уж слишком мелкая. Приблизительная глубина — два миллиметра максимум. Поэтому ограничились обдиркой краски грубой шкуркой, причём, не до голого металла.
3. Зашпатлевали ободранную вмятину финишной шпатлевкой. Выравнивающую решили не класть по той же причине — слишком уж мелкая вмятина.  
4. Вышкурили зашпатлёванный участок.
5. Оклеили ремонтируемый участок газетами и аккуратно загрунтовали акриловым 2К грунтом в три слоя.
6. Долго сушили грунт китайским прожектором.
7. Вышкурили с водой грунт.
8. Скотч — брайтом Ultrafine серого цвета организовали зону перехода.  
9. Нанесли базу. База — от ф. PPG, подобрана в фирме по образцу — лючку бензобака.
10. Нанесли лак. Лак — эпоксидный, HS, от ф. PPG. И то, и другое наносили подкрасочным распылителем Ego HVLP от ф. Walkom (читайте статьи о распылителях)  
11. «Перепыл» на зоне перехода «размыли» чистым растворителем переходов. Растворитель наносили тем же распылителем.
12. Долго сушили лак китайским прожектором.
13. Вышкурили просохший лак и зону перехода Abralon» ом 2000 вручную, затем прошлись по тому же месту скотч — брайтом.
14. Отполировали отремонтированный участок полировальной машиной четырьмя пастами от ф. 3М.  Причём, для полноты ощущений слегка прошлись полировальным кругом и пастами №№ 3, 4 по всему верхнему поясу двери — от стекла до пластиковой накладки.
И всего — то дел!
В результате — свирепый глянец, и полная невозможность определить, где же была вмятина…..

Автомобиль для ремонта был любезно предоставлен Дмитрием М.  

(далее…)

(далее…)