САЙТ ГАРАЖНИКА

Рано или поздно практически любой городской автомобиль получает повреждения — небольшие вмятины, царапины и сколы.
Не стала исключением и  наша «девятка»: во  время маневрирования на тесной парковке было повреждено левое крыло и фара.
К началу ремонта поврежденный участок успел заметно проржаветь, вызывая эстетические страдания у владельца автомобиля.
Ремонтировать крыло «у девятки» достаточно удобно, так как в случае чего его можно снять и с удобствами отремонтировать на гаражном верстаке.
В нашем случае снимать крыло не понадобилось, так как повреждения были незначительными.
Мелкие вмятины устранили помощи пассатижей «кобра», небольшой поддержки и рихтовочного молотка.
После рихтовки начали подготовку к окраске. Для этого:

1. Обезжирили и зачистили сеткой Mirka c зерном 120 повреждённый участок до металлического блеска . Зачистили также и примыкающий к голому металлу участок шириной 20 — 30 мм тем же абразивом.
2. Зашпатлевали вмятины грубой шпатлёвкой Glas со стекловолокнами.
3. После вышкуривания сеткой Mirka c зерном 120 нанесли финишную шпатлёвку Elastik.
4. Финишную шпатлёвку отшлифовали сеткой Mirka c зерном 120, зайдя на неповреждённый участок ещё на 20- 30 мм. Затем сеткой с зерном 320 отшлифовали ещё 70 — 100 мм неповреждённой поверхности, примыкающей к зашпатлёванному участку.  
5. Нанесли на зашпатлёванный участок три слоя жидкой шпатлёвки Spray c заходом на отшлифованный зерном 320 участок. Заход составил примерно половину отшлифованного участка. Причём, каждый последующий слой шпатлёвки перекрывал предыдущий.
6. Высушили шпатлевку на воздухе примерно в течение двух часов, затем, для закрепления успеха, подогрели её китайским прожектором с лампой в 300 Вт. Грели примерно час.
7. Вышкурили сеткой 320 на твёрдом основании поверхность жидкой шпатлевки.  В результате образовался участок, состоящий из вышкуренной шпатлёвки и примыкающего к нему участка  неповреждённого покрытия, отшлифованного тем же абразивом. Шлифовальным проявителем не пользовались ввиду простоты затеи.
8. Сформировали зону перехода. Для этого сняли глянец с участка длиной примерно 70 -80 мм, примыкающего к участку, отшлифованного сеткой с зерном 320. Зону формировали скотч — брайтом Ultrafine серого цвета с матирующим гелем.
9. Нанесли на ремонтируемый участок три слоя 2К грунта, причём каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Третий слой грунта слегка заходил на зону перехода.
10. Вышкурили просушенный грунт водостойкой шкуркой с зерном 800.
11. Нанесли на грунт три слоя базовой эмали. Каждый слой перекрывал предыдущий. Последний слой базы заходит на зону перехода на 20 — 30 мм.
12. Нанесли эпоксидный лак HS от фирмы PPG в полтора слоя. Последний слой лака перекрывает зону перехода почти полностью.
13. Для простоты не стали размывать зону перехода по лаку так, как это принято. То есть, используя сначала переразбавленный лак, а затем уже чистый растворитель переходов. Удовлетворились работой чистым растворителем. Но наносили его 5 — 6 раз, пока весь «перепыл» не растворился.  Все малярные работы выполняли подкрасочным распылителем EGO HVLP  от ф. Walkom.Полировкой не занимались — не было такой задачи.

И ещё. В нашем случае мы использовали базовую эмаль, только условно похожую по цвету на оригинальную. Так получилось — у нас не было времени на подбор нормальной эмали. Да и хозяин не возражал.
Поэтому в ход пустили базу, остававшуюся от локального ремонта другой «девятки».
Не смотря на заметную разницу в оттенках, получилось даже оригинально.

Написал Homa, май 2009

(далее…)

Не знаю, как вам, а мне такое ДТП кажется странным. Или достаточно необычным. По — крайней мере, лично мне до этого не приходилось встречаться с автомобилем, атакованным… колесом. Да, обыкновенным колесом, которое отвалилось от встречной «копейки» и угодило под  правую фару моей хорошей знакомой — «девятке» Михаила Орлова (о ней уже писалось в других рубриках)
Даа… Из охромевшей копейки вылез пьяный мужик, взял колесо, любезно найденное для него семейством Орловых, поставил его на место, и был таков!
Попытки найти и остановить злодея с помощью ДПС не увенчались успехом — он свернул на какой — то просёлок (дело было на Кировской трассе), и «исчез с радара». 
Теперь о последствиях ДТП:

1. Бампер — под замену, так как было оторвано и утеряно правое «ухо», а алюминиевый швеллер был превращён в мочало (см. фото, начало ремонта)
2. Расплющен правый кронштейн крепления бампера.  
3. Фара — вдребезги.
4. Погнута правая рулевая тяга — обнаружился увод автомобиля вправо.
5. Нижняя часть брызговика смята с образованием складок металла.
6. Бесследно исчез кронштейн крепления крыла и бампера (он приварен точечной сваркой к брызговику). Его оторвало от брызговика вместе с частью бампера.
7. Смята передняя часть правого лонжерона. 
8. Помято правое крыло.    

И это всё — благодаря колесу от копейки! Теперь о ремонте (см. фото):

1. Повреждённый фрагмент  брызговика вырезали болгаркой и выправили на гаражном верстаке. Те места фрагмента, которые рихтовать не было смысла — уж очень много было складок — просто вырезали, и поставили на их места заплаты из металла.
2. Выправленный фрагмент и заплаты приварили полуавтоматом к брызговику.
3. Из подручного металла изготовили кронштейн крепления крыла и бампера, и приварили к брызговику.
4. Нанесли на зачищенный металл отремонтированного брызговика антигравий KS-1000, и окрасили его чёрной нитроуретановой эмалью.

Поставили на место новые детали — бампер в сборе, фару — и все дела! Что касается мятого крыла, то решили отложить ремонт до лучших времён …а если бы колесо попало в радиатор, то последствия были бы гораздо хуже.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил Михаил Орлов.

Написал Homa, апрель 2009

Если  автомобиль получил серьёзные повреждения передка кузова, то без выгрузки двигателя не обойтись.  Иначе, невозможно будет добраться до деформированных силовых элементов. Например, до лонжеронов.
Наша девятка с двигателем 2111 попала в лобовое столкновение — слава Богу, на небольшой скорости. Что называется, на излёте.  Тем не менее, оба лонжерона — и правый, и левый, а также панель передка («телевизор»),  шли только под замену.
Это значит, что всё покорёженное железо надо вырезать и ставить новое. Разумеется, выгрузив для начала двигатель в сборе с коробкой.
Выгрузка двигателя — не такая уж сложная операция, как может показаться на первый взгляд. С ней можно справиться даже в одиночку. Однако, если у вас будут помощники, то всё пройдёт значительно веселее.
Вот без чего трудно справиться — так это без тельфера грузоподъемностью не менее 800 кг.  В экстремальных случаях, конечно, можно обойтись и без него. Но не будем об этом.
Итак, выгружаем двигатель. 
У меня нет желания морочить вам голову и повторять всё то, что уже известно по поводу подготовки к  снятию двигателя с автомобиля. Типа расстыковки разъёмов, снятия аккумулятора, шлангов радиатора, разъёма датчика скорости, троса привода сцепления, и т.д. и т. п. Это вы и так знаете.   Заострю ваше внимание лишь на некоторых незабываемых моментах:
1. Ставим автомобиль на ручник.
2. Снимаем пластмассовые колпаки со ступиц и отворачиваем ступичные гайки.
Для этого сажаем помощника в автомобиль, и просим его хорошенько нажать на тормоза. Это позволит намертво застопорить колёса и успешно отвернуть обе гайки — сначала одну, затем другую.
Лично я пользуюсь самодельным ступичным ключом. Он представляет из себя отрезок дюймовой водопроводной трубы длиной 700 - 800 мм, к одному концу которого приварена торцовая головка на 30 (см.фото в начале статьи)
Надеваете торцовую гововку такого ключа на ступичную гайку, и встаёте на край трубы обеими ногами. Никакая гайка не устоит! 
Ключи из стандартных  наборов торцовых головок бесполезны — либо согнутся, либо поломаются. 
3. Ослабляем колёсные гайки у передних колёс.
4. Ставим автомобиль на надёжные опоры, и снимаем оба колеса. Опоры ставим под передние поддомкратники.
5. Снимаем защиту картера двигателя.
6. Сливаем масло из коробки.
7. На обеих сторонах отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам.
8. Оттягиваем стойки передней подвески так, чтобы из них вышли шлицевые валы наружных ШРУСов. Для большего удобства руль выверните влево, когда вытаскиваете шлицевой вал правого ШРУСа, и наоборот.
Не забудьте подобрать вывалившиеся из ступиц толстые шайбы ступичных гаек.
9. Снимаем приводы обеих колёс. 
10. Снимаем радиатор.
11. Снимаем генератор.
12. Привязываем к двигателю стропы. В качестве строп используем капроновый фал толщиной 8 — 11 мм. Один конец фала просовываем в два рыма на КПП, а другой — в рым на ГБЦ. Образовавшиеся концы связываем бабьим узлом так, чтобы узел возвышался над двигателем сантиметров на 30-40. Образуются две ветви — та, что с узлом, и гладкая, то есть без узла.
13. Подсовываем под обе ветви фала крюк тельфера, и выбираем слабину так, чтобы уравновесить вес двигателя.
14. Кряхтя и вздыхая,  лезем под машину, и отворачиваем крепление приёмной трубы к глушителю, тягу рычага переключения передач от КПП, гайку задней опоры двигателя. Не забудьте про электрический провод массы!
15. Выворачиваем гайки болтов крепления передней и левой опоры двигателя, и вытаскиваем болты. Болты могут «упираться», и не выходить из опор. Это значит, что стропы натянуты или слишком сильно, или слишком слабо. Напоминаю. Натяжение должно быть таким, чтобы уравновесить вес двигателя.
16. Подсовываем под двигатель «корыто» защиты картера, и опускаем на него двигатель. Корыто ориентируем штатным образом — передом вперёд, задом на зад.
17. Привязываем к передним точкам крепления «корыта» капроновый фал.
18. Просовываем под кронштейны рычагов подвески капроновый фал, и поднимаем тельфером  передок автомобиля так, чтобы без помех можно было вытащить двигатель.
19. Вытаскиваем двигатель из — под автомобиля.
20. Опускаем автомобиль на опоры.

Вот и всё!  После всех этих работ можно оттащить двигатель туда, куда вам нужно. Например, в гараж к соседям, или ещё куда — нибудь.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил Александр.

Написал Homa, апрель 2009

Не ты, так тебя…

Из разговора двух автомобилистов.

У меня есть хороший, давний друг — однокашник и коллега по нескольким работам. Знакомы мы уже, страшно сказать, тридцать пять лет. Так вот: Ездил он себе на «восьмерке» и ездил, пока не попал в довольно серьёзное ДТП: какая — то шустрая тётенька на огромном Лендровере въехала ему в левую бочину. Точнее, удар пришёлся в левое переднее крыло в районе фары, практически под углом в девяносто градусов. Последствия были ужасны — вся передняя часть автомобиля ушла вправо, превратив его в «банан». Да и как иначе — прикиньте вес Лендровера, с одной стороны, и маленькой «восьмерки» — с другой. Лендровер получил небольшую царапину вдоль правого борта — и все дела. А «восьмерка»… Ну, и к тому же, вдребезги разлетелось стекло у водительской двери. А один острый и длинный, как копьё варвара, осколок вонзился в висок моего дорогого дружка. Двухдневная щетина, украшавшая мужественное и интеллигентное лицо моего друга, окрасилась кровью… Брр! Жуть! Но могло быть гораздо хуже… В общем, предварительный осмотр показал, что вся передняя часть боевого «зубила» — оба крыла, «телевизор», капот, обе фары, бампер в сборе, радиатор, решётка радиатора, а также левый лонжерон годятся только в утиль. Пришлось отвинтить и отрезать все вышеперечисленные железяки и не железяки. Тащить всё это на свалку не пришлось. Весь утиль, сваленный у гаража (а это была внушительная куча), таинственно исчез во время обеденного перекура. Ну и ладно, нашим легче. Последовательность работ выглядела следующим образом:

1. У восьмерки отрезали всю «морду», не считая правого лонжерона с брызговиком.
2. Правый лонжерон, здорово ушедший вправо, был поставлен на место с помощью тросовой лебёдки для самовытаскивания.
3. Всю морду предварительно собрали, т.е. было поставлено всё новое железо — левый лонжерон в сборе с брызговиком, телевизор (лонжерон и телевизор крепились саморезами), капот, крылья, а также бампер, решетка радиатора, фары, и, на всякий случай, номерной знак.
4. После тщательных взаимных подгонок новых и старых деталей приварили левый лонжерон в сборе с брызговиком, а также «телевизор». Двигатель в предварительной сборке не участвовал, и тихо лежал в углу гаража, заваленный тряпьём. Кстати, отсутствие движка в машине стало предметом небольшого недоразумения: когда пришедший с инспекцией хозяин автомобиля, он же мой друг, не обнаружил двигателя на его законном месте — т.е. под капотом, он даже не спросил, а выкрикнул: «А где движок?» Перед тем, как дать ему ответ, я сорвал с головы замызганную гаражную кепку, хватил ей об грязный гаражный пол (с пола поднялось облачко пыли). И только после этой прелюдии последовал «правдивый» ответ: «Мишка, друг! Случилась беда! Движок ушёл за долги…» Наступила почти театральная пауза, во время которой доброе лицо моего друга несколько вытянулось, а глаза, ммм, слегка выкатились, — и, через мгновение, под грязным, провисшим гаражным потолком грянул дуэт жеребцов…
5. Насмеявшись и утерев слёзы, мы разгребли тряпьё и осмотрели пропавший было движок. «Ну ладно», сказал мой друг.

Наша красавица после ДТП

Ваз — 2108: почти вся «морда» отрезана

Примерка нового железа — не забыли даже номерной знак

После всех примерок, новое железо было окрашено, а восьмёрка окончательно собрана. Момент истины наступил на стенде регулировки развала и схождения.

Я, лязгая зубами, ждал от мастера приговора типа: «надо бы ещё регулировочных шайб подложить, а уже некуда, потому что болт уже кончился». Это значит, что силовые элементы кузова не на месте, и регулировок не хватает. Но всё, слава Богу, обошлось.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил е-Mike.

Написал Homa, апрель 2009

(далее…)

Практически любой городской автомобиль, даже совсем новый, несёт на себе »боевые» отметины — небольшие  сколы, царапины и вмятины. Всё это — следствие  не всегда удачного маневрирования  на тесных парковках и забитых транспортом городских улицах.
Я знаю истории, когда новому авто обдирали бока в день покупки… С большим шиком проезжали через весь город, от салона до дома, а в родном дворе не замечали низенького такого заборчика…
Да и вандалы не оставляют автомобили без внимания, вымещая на них свои комплексы. Идёт такой мимо мирно стоящего на парковке автомобиля, ну и напишет на его полированном боку, понимаешь, слово из трёх букв….
На нашем Шевроле никаких таких слов не писали, зато сделали небольшую, размером миллиметров пятнадцать, почти круглую,  вмятину, со сколом краски в центре. Происхождение этой вмятины осталось в тайне. Утром машину оставили на парковке, а вечером на левой задней двери уже была  отметина…
В автосервисе в таких случаях предлагают перекрасить повреждённую деталь  (в нашем случае — заднюю дверь) целиком. Под предлогом того, что частичный ремонт на металлике  будет заметен. Мол, и базовую эмаль точно не подберут (это правда),  да и зона перехода ремонтного покрытия в оригинальное будет заметна…
Тем не менее, мы решили таки отремонтировать только само повреждение, а не всю, ни в чём не повинную, дверь.
На чём основывалось такое решение?
1. Всю дверь ремонтировать дорого. Если страховая даёт вам деньги на руки, то некоторую их часть можно зажать, сэкономив на ремонте.
2. Автомобиль окрашен в чёрный металлик. Это значит, что переход по базовой эмали будет практически незаметен. Вот если бы металлик был светлый,  вроде «Снежной королевы» (ведро), тогда всё было бы гораздо хуже. На светлых металликах зона перехода имеет более тёмный оттенок, нежели сама эмаль. Что касается перехода по лаку, то тут нет вообще никаких проблем. Единственное, что нужно от лака — чтобы шагрень на нём была похожа на  заводскую.
3. Уж очень неприятная вмятина — на самом видном месте. Девушек пугает.
Ну вот и определились.
Как проходил ремонт?
1. Сначала оклеили повреждение специальным скотчем от прошкуривания.
2. Вмятину решили не рихтовать — уж слишком мелкая. Приблизительная глубина — два миллиметра максимум. Поэтому ограничились обдиркой краски грубой шкуркой, причём, не до голого металла.
3. Зашпатлевали ободранную вмятину финишной шпатлевкой. Выравнивающую решили не класть по той же причине — слишком уж мелкая вмятина.  
4. Вышкурили зашпатлёванный участок.
5. Оклеили ремонтируемый участок газетами и аккуратно загрунтовали акриловым 2К грунтом в три слоя.
6. Долго сушили грунт китайским прожектором.
7. Вышкурили с водой грунт.
8. Скотч — брайтом Ultrafine серого цвета организовали зону перехода.  
9. Нанесли базу. База — от ф. PPG, подобрана в фирме по образцу — лючку бензобака.
10. Нанесли лак. Лак — эпоксидный, HS, от ф. PPG. И то, и другое наносили подкрасочным распылителем Ego HVLP от ф. Walkom (читайте статьи о распылителях)  
11. «Перепыл» на зоне перехода «размыли» чистым растворителем переходов. Растворитель наносили тем же распылителем.
12. Долго сушили лак китайским прожектором.
13. Вышкурили просохший лак и зону перехода Abralon» ом 2000 вручную, затем прошлись по тому же месту скотч — брайтом.
14. Отполировали отремонтированный участок полировальной машиной четырьмя пастами от ф. 3М.  Причём, для полноты ощущений слегка прошлись полировальным кругом и пастами №№ 3, 4 по всему верхнему поясу двери — от стекла до пластиковой накладки.
И всего — то дел!
В результате — свирепый глянец, и полная невозможность определить, где же была вмятина…..

Автомобиль для ремонта был любезно предоставлен Дмитрием М.  

(далее…)

(далее…)