САЙТ ГАРАЖНИКА

Кузовной ремонт-штука суровая,
или зубилом по «ЗУБИЛУ»

Всё о гаражной сварке гниломобилей см. в  новой книге по ремонту авто от Хомы 

В августе месяце 2009 года обратилась ко мне приятная барышня с маленькой просьбой – заварить дырку в лонжероне автомобиля Ваз – 21093, в простонародье – «зубилы», дескать, муж диагност, в движках «шарит» на 10с плюсом, а вот кузовщиной заняться некому.

Чтож, помощь ближнему – дело святое, подумал я и пригласил их на смотрины. Первичный осмотр вызвал массу вопросов, начиная от года рождения и заканчивая:

А ГДЕ У МАШИНЫ ПОЛ?!? Недолгие расспросы хозяйки выявили следующее: машина 96 г.в., тупо простояла на яме три года, после чего была куплена перекупами, на скорую руку залатана, замазана разнообразными мастиками и успешно скинута нынешним владельцам, а поскольку муж-диагност врубился, что двигатель в хорошем состоянии, он не стал заморачиваться на состояние кузова…..А ЗРЯ!

Барышне было предложено в качестве вариантов:

- заменить пол, пороги, задние лонжероны

- полностью поменять кузов (двигатель же отличный)

- снова замазать и скинуть другим менее удачливым покупателям по еще более заниженной цене (программы утилизации на тот момент еще не было).

В конечном итоге было принято решение – ВАРИТЬ!

Разборка салона заняла часа два, вскрыли шумку и «порадовались»:

пол автомобиля был практически уничтожен коррозией (см. фото 1, 2, 3) Особенно эффектно смотрелось место «счастливого» водителя, едва не побежавшего по «дорожке собственными ножками» (фото 4)

Поскольку туннель пола чудесным образом уцелел, то меняли только «корыта»

После обрезания лохмотьев, зачистки от мастик и прочей требухи, высверливания контактной сварки на лонжеронах, тщательной разметки, началась сварка пола.

Кстати говоря, все варилось отечественным углекислотным полуавтоматом ПДГ-165.

Следующими на очереди стали пороги.

После вскрытия внешних панелей взору предстал вид не менее угрюмый, чем вид пола (фото 9, 10)

Дабы не рисковать, в кузов были установлены растяжки для жесткости (см. фото 26, где машина выглядит довольно голенькой ) и эта мера, я думаю, была нелишней – уж лучше перебдеть, чем недобдеть.

Остатки лонжеронов и поддомкратников вызывали слезы… (фото 11, 12)

Безжалостно посрубав болгаркой и зубилом куски старого металла, добрались до живого металла кузова. Вварили усилители, соединители и передние поддомкратники
Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы
С установкой внешних панелей порогов решили погодить, до установки дверей, чтобы исключить появление излишне больших зазоров.

Наконец, очередь дошла и до лонжеронов. Вот эту «дырку» хотела заварить милая девочка ( фото 14)

На том же фото видно, что кромки колесных арок имеют все тот же плачевный вид. Снятие заднего бампера, исследование багажника на предмет целостности заставили снова взяться за фотокамеру:

Левая ниша багажника (см. фото 21) и задняя панель (см. фото 15, 32) также сильно пострадали от ужасной гнили. Для дальнейшего ремонта пришлось снимать бензобак и заднюю балку (фото 28) Пока снимали – приказали долго жить насмерть закисшие тормозные трубки (см. фото 23) Времени скорбеть по ним не было, поэтому в ход снова пошли зубило, болгарка и дрель. Кромки арок подрезали, лонжероны высверлили, заднюю панель зачистили до живого металла. Сначала установили новые лонжероны, а потом уже к ним точечной сваркой приварили свежевыкроенные из листового миллиметрового металла новые кромки, а так же части задней панели (см. фото 24, 25, 27, 16) На этом сварные работы были закончены, однако хозяйка изъявила желание, пользуясь случаем, »зашумовать» салон, ну и обработать антикором… Сказано – сделано, тем более, что заказчик поставлял материалы самолично, за исключение кузовного железа.

Итак, скрытые полости обработаны мовилем, салон проклеен, днище обработано битумной мастикой (задней панели, разумеется, тоже досталось) см. фото 18, 19, 20.

Ну вот и все…

Процедуру сборки салона описывать не буду, дело скучное и не быстрое, ведь надо все до винтика вернуть на соответствующие места)))

Спустя две недели с момента сдачи авто, хозяйка получила свою машинку в довольно бодром расположении тела и духа, была несказанно довольна ценой и качеством и каталась еще год, пока не купила что-то иномаристое…..

С поломками пока не приезжала
Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы
Написал Роман ака Jagger, май 2010

Все вопросы направляем по адресу clericgm@yandex.ru

О впечатляющем ремонте практически уничтоженного коррозией автомобиля Ваз — 21093, можно почитать на странице гаражного мастера Романа из Нижнего Новгорода

Написал Homa, май 2010

Человек всё время чем-то недоволен. Ездил на «шестёрке» — был не доволен тем, что стартер снять сложно. Особенно, если стоит он на трёх болтах. Надо лезть под машину, и в грязи и неудобстве выворачивать проклятый болт.

Зато водяной насос менять было быстро и просто. Но на этот факт  человек почему-то не обращал внимания.

Но только до тех пор, пока не пришлось ему как-то менять водяной насос на автомобиле Ваз – 2109 с двигателем Ваз -2112

Мда.  Вот тут человек всмомнил, как ему легко и хорошо жилось с «шестёркой»!

И опять, как и прежде, он не радовался тому факту, что стартер на «двенашке» меняют на «раз-два!»

В общем, достоинства и недостатки решительно поменялись местами, что, собственно, есть норма жизни.

Ну ладно. От слов перейдём к делу, господа гаражники.

1. Признаки неисправности.

Как это часто случается с отечественным автомобилем, вдруг ни с того ни с сего начал «уходить» тосол – по поллитра в день.

Тут же кинулись осматривать шланги, хомуты, расширительный бачок. И ничего подозрительного не нашли.

Интересное дело — при попытке поудобнее устроиться в кресле у вас вдруг… задираются ноги.
Водитель (или пассажир) начинает обалдело оглядываться по сторонам, соображая, что же это произошло?
А вот что.
Прогнивший усилитель пола не удержал шпильки, к которым крепятся два пластмассовых кронштейна переднего крепления кресла.
Шпильки вырвало вместе с кронштейнами, и ваши (или чужие) ноги взмыли в воздух…
Хорошо, если ноги эти принадлежат вам, или вашему знакомому.
А если эти ноги — не ноги вовсе, а ножки какой — нибудь  блондинки?
Можете и на скандал нарваться, с угрозами и физической расправой…
Ну ладно.
Речь шла о том, что у тачки отвалилось кресло. Такое событие характерно для «пожилых» восьмёрок — девяток.
Чтобы от восстановить статус кво, проделываем следующие мероприятия:
1. Снимаем кресло
2. Поднимаем ковёр
3. Вырезаем проржавевшие участки усилителя пола
4. Очищаем от грязи ремонтируемый участок пола
5. Изготавливаем заплаты и ремонтные вставки.
Привариваем к вставкам гайки, в которые будут ввёрнуты новые (или старые) шпильки. Мне не захотелось искать новые гайки и шпильки, поэтому я использовал старые. Чтобы отвернуть приржавевшие гайки, разогрел их пламенем газовой горелки.
6. Зачищаем болгаркой места будущей сварки, затем привариваем ремонтные вставки и заплаты.
7. Наносим антикорроизонный состав на заплаты и ремонтные вставки. Не забыли сделать то же самое со стороны днища.
8. Укладываем ковёр и ставим на место кресло.
Почему же всё-таки усилитель пола прогнил?
Потому, что в шумоизоляцию пола разными путями попадает вода.
Изоляция намокает,  и для коррозии металла создаются идеальные условия — постоянная влажность плюс кислород.
Через некоторое время усилитель прогнивает, и при попытке поудобнее устроиться в кресле ваши ноги…
Для профилактики коррозии желательно периодически поднимать ковёр и просушивать пол.
Раскисшую от воды шумоизоляцию необходимо без жалости выбросиь и заменить её  на что — нибудь более приемлемое.

 Написал Homa, май 2009

Рано или поздно практически любой городской автомобиль получает повреждения — небольшие вмятины, царапины и сколы.
Не стала исключением и  наша «девятка»: во  время маневрирования на тесной парковке было повреждено левое крыло и фара.
К началу ремонта поврежденный участок успел заметно проржаветь, вызывая эстетические страдания у владельца автомобиля.
Ремонтировать крыло «у девятки» достаточно удобно, так как в случае чего его можно снять и с удобствами отремонтировать на гаражном верстаке.
В нашем случае снимать крыло не понадобилось, так как повреждения были незначительными.
Мелкие вмятины устранили помощи пассатижей «кобра», небольшой поддержки и рихтовочного молотка.
После рихтовки начали подготовку к окраске. Для этого:

1. Обезжирили и зачистили сеткой Mirka c зерном 120 повреждённый участок до металлического блеска . Зачистили также и примыкающий к голому металлу участок шириной 20 — 30 мм тем же абразивом.
2. Зашпатлевали вмятины грубой шпатлёвкой Glas со стекловолокнами.
3. После вышкуривания сеткой Mirka c зерном 120 нанесли финишную шпатлёвку Elastik.
4. Финишную шпатлёвку отшлифовали сеткой Mirka c зерном 120, зайдя на неповреждённый участок ещё на 20- 30 мм. Затем сеткой с зерном 320 отшлифовали ещё 70 — 100 мм неповреждённой поверхности, примыкающей к зашпатлёванному участку.  
5. Нанесли на зашпатлёванный участок три слоя жидкой шпатлёвки Spray c заходом на отшлифованный зерном 320 участок. Заход составил примерно половину отшлифованного участка. Причём, каждый последующий слой шпатлёвки перекрывал предыдущий.
6. Высушили шпатлевку на воздухе примерно в течение двух часов, затем, для закрепления успеха, подогрели её китайским прожектором с лампой в 300 Вт. Грели примерно час.
7. Вышкурили сеткой 320 на твёрдом основании поверхность жидкой шпатлевки.  В результате образовался участок, состоящий из вышкуренной шпатлёвки и примыкающего к нему участка  неповреждённого покрытия, отшлифованного тем же абразивом. Шлифовальным проявителем не пользовались ввиду простоты затеи.
8. Сформировали зону перехода. Для этого сняли глянец с участка длиной примерно 70 -80 мм, примыкающего к участку, отшлифованного сеткой с зерном 320. Зону формировали скотч — брайтом Ultrafine серого цвета с матирующим гелем.
9. Нанесли на ремонтируемый участок три слоя 2К грунта, причём каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Третий слой грунта слегка заходил на зону перехода.
10. Вышкурили просушенный грунт водостойкой шкуркой с зерном 800.
11. Нанесли на грунт три слоя базовой эмали. Каждый слой перекрывал предыдущий. Последний слой базы заходит на зону перехода на 20 — 30 мм.
12. Нанесли эпоксидный лак HS от фирмы PPG в полтора слоя. Последний слой лака перекрывает зону перехода почти полностью.
13. Для простоты не стали размывать зону перехода по лаку так, как это принято. То есть, используя сначала переразбавленный лак, а затем уже чистый растворитель переходов. Удовлетворились работой чистым растворителем. Но наносили его 5 — 6 раз, пока весь «перепыл» не растворился.  Все малярные работы выполняли подкрасочным распылителем EGO HVLP  от ф. Walkom.Полировкой не занимались — не было такой задачи.

И ещё. В нашем случае мы использовали базовую эмаль, только условно похожую по цвету на оригинальную. Так получилось — у нас не было времени на подбор нормальной эмали. Да и хозяин не возражал.
Поэтому в ход пустили базу, остававшуюся от локального ремонта другой «девятки».
Не смотря на заметную разницу в оттенках, получилось даже оригинально.

Написал Homa, май 2009

Не знаю, как вам, а мне такое ДТП кажется странным. Или достаточно необычным. По — крайней мере, лично мне до этого не приходилось встречаться с автомобилем, атакованным… колесом. Да, обыкновенным колесом, которое отвалилось от встречной «копейки» и угодило под  правую фару моей хорошей знакомой — «девятке» Михаила Орлова (о ней уже писалось в других рубриках)
Даа… Из охромевшей копейки вылез пьяный мужик, взял колесо, любезно найденное для него семейством Орловых, поставил его на место, и был таков!
Попытки найти и остановить злодея с помощью ДПС не увенчались успехом — он свернул на какой — то просёлок (дело было на Кировской трассе), и «исчез с радара». 
Теперь о последствиях ДТП:

1. Бампер — под замену, так как было оторвано и утеряно правое «ухо», а алюминиевый швеллер был превращён в мочало (см. фото, начало ремонта)
2. Расплющен правый кронштейн крепления бампера.  
3. Фара — вдребезги.
4. Погнута правая рулевая тяга — обнаружился увод автомобиля вправо.
5. Нижняя часть брызговика смята с образованием складок металла.
6. Бесследно исчез кронштейн крепления крыла и бампера (он приварен точечной сваркой к брызговику). Его оторвало от брызговика вместе с частью бампера.
7. Смята передняя часть правого лонжерона. 
8. Помято правое крыло.    

И это всё — благодаря колесу от копейки! Теперь о ремонте (см. фото):

1. Повреждённый фрагмент  брызговика вырезали болгаркой и выправили на гаражном верстаке. Те места фрагмента, которые рихтовать не было смысла — уж очень много было складок — просто вырезали, и поставили на их места заплаты из металла.
2. Выправленный фрагмент и заплаты приварили полуавтоматом к брызговику.
3. Из подручного металла изготовили кронштейн крепления крыла и бампера, и приварили к брызговику.
4. Нанесли на зачищенный металл отремонтированного брызговика антигравий KS-1000, и окрасили его чёрной нитроуретановой эмалью.

Поставили на место новые детали — бампер в сборе, фару — и все дела! Что касается мятого крыла, то решили отложить ремонт до лучших времён …а если бы колесо попало в радиатор, то последствия были бы гораздо хуже.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил Михаил Орлов.

Написал Homa, апрель 2009

Если  автомобиль получил серьёзные повреждения передка кузова, то без выгрузки двигателя не обойтись.  Иначе, невозможно будет добраться до деформированных силовых элементов. Например, до лонжеронов.
Наша девятка с двигателем 2111 попала в лобовое столкновение — слава Богу, на небольшой скорости. Что называется, на излёте.  Тем не менее, оба лонжерона — и правый, и левый, а также панель передка («телевизор»),  шли только под замену.
Это значит, что всё покорёженное железо надо вырезать и ставить новое. Разумеется, выгрузив для начала двигатель в сборе с коробкой.
Выгрузка двигателя — не такая уж сложная операция, как может показаться на первый взгляд. С ней можно справиться даже в одиночку. Однако, если у вас будут помощники, то всё пройдёт значительно веселее.
Вот без чего трудно справиться — так это без тельфера грузоподъемностью не менее 800 кг.  В экстремальных случаях, конечно, можно обойтись и без него. Но не будем об этом.
Итак, выгружаем двигатель. 
У меня нет желания морочить вам голову и повторять всё то, что уже известно по поводу подготовки к  снятию двигателя с автомобиля. Типа расстыковки разъёмов, снятия аккумулятора, шлангов радиатора, разъёма датчика скорости, троса привода сцепления, и т.д. и т. п. Это вы и так знаете.   Заострю ваше внимание лишь на некоторых незабываемых моментах:
1. Ставим автомобиль на ручник.
2. Снимаем пластмассовые колпаки со ступиц и отворачиваем ступичные гайки.
Для этого сажаем помощника в автомобиль, и просим его хорошенько нажать на тормоза. Это позволит намертво застопорить колёса и успешно отвернуть обе гайки — сначала одну, затем другую.
Лично я пользуюсь самодельным ступичным ключом. Он представляет из себя отрезок дюймовой водопроводной трубы длиной 700 - 800 мм, к одному концу которого приварена торцовая головка на 30 (см.фото в начале статьи)
Надеваете торцовую гововку такого ключа на ступичную гайку, и встаёте на край трубы обеими ногами. Никакая гайка не устоит! 
Ключи из стандартных  наборов торцовых головок бесполезны — либо согнутся, либо поломаются. 
3. Ослабляем колёсные гайки у передних колёс.
4. Ставим автомобиль на надёжные опоры, и снимаем оба колеса. Опоры ставим под передние поддомкратники.
5. Снимаем защиту картера двигателя.
6. Сливаем масло из коробки.
7. На обеих сторонах отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам.
8. Оттягиваем стойки передней подвески так, чтобы из них вышли шлицевые валы наружных ШРУСов. Для большего удобства руль выверните влево, когда вытаскиваете шлицевой вал правого ШРУСа, и наоборот.
Не забудьте подобрать вывалившиеся из ступиц толстые шайбы ступичных гаек.
9. Снимаем приводы обеих колёс. 
10. Снимаем радиатор.
11. Снимаем генератор.
12. Привязываем к двигателю стропы. В качестве строп используем капроновый фал толщиной 8 — 11 мм. Один конец фала просовываем в два рыма на КПП, а другой — в рым на ГБЦ. Образовавшиеся концы связываем бабьим узлом так, чтобы узел возвышался над двигателем сантиметров на 30-40. Образуются две ветви — та, что с узлом, и гладкая, то есть без узла.
13. Подсовываем под обе ветви фала крюк тельфера, и выбираем слабину так, чтобы уравновесить вес двигателя.
14. Кряхтя и вздыхая,  лезем под машину, и отворачиваем крепление приёмной трубы к глушителю, тягу рычага переключения передач от КПП, гайку задней опоры двигателя. Не забудьте про электрический провод массы!
15. Выворачиваем гайки болтов крепления передней и левой опоры двигателя, и вытаскиваем болты. Болты могут «упираться», и не выходить из опор. Это значит, что стропы натянуты или слишком сильно, или слишком слабо. Напоминаю. Натяжение должно быть таким, чтобы уравновесить вес двигателя.
16. Подсовываем под двигатель «корыто» защиты картера, и опускаем на него двигатель. Корыто ориентируем штатным образом — передом вперёд, задом на зад.
17. Привязываем к передним точкам крепления «корыта» капроновый фал.
18. Просовываем под кронштейны рычагов подвески капроновый фал, и поднимаем тельфером  передок автомобиля так, чтобы без помех можно было вытащить двигатель.
19. Вытаскиваем двигатель из — под автомобиля.
20. Опускаем автомобиль на опоры.

Вот и всё!  После всех этих работ можно оттащить двигатель туда, куда вам нужно. Например, в гараж к соседям, или ещё куда — нибудь.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил Александр.

Написал Homa, апрель 2009

Замена радиатора на «девятке» — пустяковое дело. Тосол сливать из системы охлаждения — и то дольше. А так — снять два больших шланга и один маленький, расстыковать разъём вентилятора, вывернуть две гаечки от крепёжного хомута верхней опоры радиатора, и всё! Можно вытаскивать старый, дырявый и загаженный радиатор, и ставить на его место новый. 
Это если у вас автомобиль с любой модификацией восьмиклапанного двигателя. А если в вашей девятке двигатель 2112, или «накрытый» 21083, у которых стоит огромная 16 — клапанная ГБЦ? В моторном отсеке такая теснота (особенно там, где расположен радиатор), что ладонь просунуть невозможно. А не то что бы вытащить радиатор в сборе со шлангами и электровентилятором…
Да что там радиатор! Чтобы достать масляный щуп, и то нужна некоторая сноровка…
Так как же быть? На всякий случай позвонил своему знакомому — сервисмену. Что, мол, можно сделать в этой ситуации? И мне дали два совета:
1. «Выгрузи двигатель.  А потом уже замени радиатор». Однако, устыдившись, сервисмен тут же дал другой совет:
2. «Сними ГБЦ. Места станет много, вот и меняй радиатор, сколько душе угодно».
Мда. От этих советов мне стало как-то неловко. Они конечно, правильные, но уж какие-то слишком лобовые…
Как вы поняли, эти два способа были решительно отвергнуты. Кстати, мой знакомый сервисмен — хороший человек и отличный мастер. Просто он предлагает решение вопроса со своей кочки зрения. С кочки зрения сервисмена. А я — гаражник. И у меня нет подъёмника, с помощью которого можно играючи выгрузить двигатель. Ну, а снять ГБЦ…Это вообще, целая история — см. Замена прокладки ГБЦ, ч.1-ч.3Снимать ГБЦ для того, чтобы поменять радиатор? Расскажите об этом кому - нибудь!  Засмеют…
И вообще, в этот раз у меня не было задачи дать подзаработать кому — либо, даже хорошему человеку. У меня была задача решить вопрос простыми средствами, и, по — возможности, сэкономить чужие деньги.

Замена радиатора через «перед», часть 1

Вариантов решения проблемы было несколько. Некоторые из них были весьма экзотическими.
Поэтому, сразу расскажу о самом приемлемом: Было решено снимать радиатор через… перёд. То есть, через окно в панели передка. Собственно, из — за этого окна панель передка частенько называют «телевизором». Окно это несколько уже, чем то, через которое мог бы пройти  радиатор. Но эта проблема быстро решается с помощью болгарки. Итак, по — порядку.

Замена радиатора через перёд, часть 2. Стрелкой показан дополнительный вырез

1. Снимаем бампер и решётку радиатора.
2. Снимаем бибику.
3. Высверливаем точечную сварку скобы, к которой крепится верхняя опора радиатора (см. фото). Эта скоба, если её не отсверлить,  не даст свободы маневра, нужной при вытаскивании старого радиатора.
4. Подрезаем болгаркой «лишний» металл — справа, слева и снизу окна (см. фото). Причём, в нижней части, необходимо не только снять узкую полосу металла, но и сделать фигурный вырез ( на фото он указан стрелкой).
   Через этот вырез пройдёт нижний болт крепления электровентилятора.  Все эти работы делаем без опасения повредить радиатор — всё равно его выбрасывать. Тем не менее, будьте внимательны и не перережьте с горяча какие — нибудь провода.
5. Снимаете шланги с термостата, а также отцепляете от расширительного бачка тонкий резиновый шланг. Отстыковываете штекер электровентилятора.
6. Вытаскиваете старый, загаженный радиатор, через расширенное окно. Вытаскиваете его в сборе — со всеми шлангами и электровентилятором.
   Причём, верхнюю часть радиатора нужно подать назад, затем приподнять его, и, — нижняя часть вперёд, — вытащить его. Если что — то не идёт, посмотрите, достаточно ли металла вы «отпахали». Примерное представление о ширине окна можно получить из фото.
7. Переставляете уцелевшие комплектующие (шланги, электровентилятор с кожухом), на новый радиатор. Ржавые, грязные , с захрясшими червяками, хомуты обязательно поменяйте на новые, типа Norma, а шланги посадите на герметик! Это не лишне сделать сейчас, так как добраться  до них потом, когда поставите радиатор на место,  будет ой как не просто.
8. Закрашиваете места разрезов фосфатным грунтом, например, Reoflex, или ещё чем — нибудь.
9. Ставите радиатор на место.
10. Отсверленную скобу крепите на болтах М6 с широкополыми шайбами (см. фото)
11. Ставите на место шланги, электроразъём вентилятора, заливаете тосол.
12. Крепите скобой на двух гаечках верхнюю опору радиатора.  

Что делать дальше, вы и так знаете. Автомобиль для ремонта был любезно предоставлен Михаилом Орловым.

Написал Homa, апрель 2009