САЙТ ГАРАЖНИКА

Приветствую, собратья по «оружию»!
Бесконечно благодарных клиентов Вам, ровной кузовщины, безконфликтных лакокрасочных материалов и просто здоровья!

Насмотревшись на подвиги уважаемого Хомы в части замены морды лица на зубиле http://www.vgaraje.su/?p=579, решил я его немножко «переплюнуть» — у него один лонжерон оставался почти нетронутым, я же отпилил морду ВСЮ!

Итак, поехали…

Как это не прозаично, обратился ко мне рукастый человек с просьбой посодействовать продолжению жизни его машинки – ВАЗ 2108 98г.в.
Почему рукастый? – да потому, что сам в этой машине сделал немало умного и полезного. Ровно настолько, что когда у машины начала отваливаться передняя часть, у него не возникло вопросов делать или не делать: карбюраторный двигатель заменен на инжекторный, подвеска вся перетрясена, электростеклоподъемники, электропривод замка задней двери, панель от 2114, салон…..ООООoooo, САЛОН ЭТО ПРОСТО ПЕСНЯ! Полмашины стоит, не меньше… даже зависть небольшая (бЭлая-бЭлая) берёт. В общем, жаль было бы машину, если бы развалилась – а ничего ей другого и не оставалось делать. Фото 1, 2, 3…16

Короче говоря, началось мое любимое действо – расчлененка. Поскидывали всю «навесуху» – капот, крылья, фары. Вывесили полмашины над ямой, скрутили подвеску. Двигатель решили вынимать путем «упадания» на пол: подложили старую дедовскую диагональную резину (новая, кстати, никому не надо?), полностью опустили машину на пол – вернее уже на двигатель, открутили крепления и снова подняли безмоторный кузов повыше. С вытаскиванием двигателя тоже решено было не мудрить – отрубили телевизор и вынули вперед. Вроде все, можно начинать поэтапный демонтаж сгнивших частей с обязательным фотографированием примечательных мест. Это непременное «условие» заказчика – машина зарегистрирована на Drive2 (в конце статейки приведу ссылку).

Разбираем мы, значит, сей аппарат (отмечу, что к своим гаражным баталиям привлек племянника) и тихо материмся – машина была бита по лицу и видимо по принципу «ударили по одной? Ну да вы в курсе, что делать со второй», и видимо неоднократно. Передние лонжероны обварены листовым железом и арматурой, несмотря на это они же (лонжероны) и брызговики все в трещинах, причем в весьма внушительных. Правый лонжерон видимо пытались ремонтировать – найдены места отсверловки и последующей непроварки. Низ моторного щита безжалостно сгнил. Несмотря на то, что днище этого авто уже был переварен, в ногах водителя и переднего пассажира найдены внушительных размеров «бомболюки». Стойки дверей – отдельный разговор. Судя по добротному слою шпатли и ошметкам когда-то металла, в мозгу родила логическая цепочка – удар, рихтовка, завалили шпатлевкой, разровняли, уехала…попала вода, машина сгнила. Как двери не отвалились – до сих пор удивляюсь.

Ну и наконец окончательно формулируем задачу:

- поменять передние лонжероны в сборе, стараясь спасти номерную чашку

- вварить ремонтную вставку по низу моторного щита

- поменять телевизор

- вварить усилитель телевизора («междукрабное» расстояние)

- поменять стойки дверей

- заварить «бомболюки»

- ну и всякая «фигня» типа извлечение обломанных шпилек, установка дополнительных шпилек крепления и т.п.

Отрезали практически все, что можно, оставили только чашки, причем довольно удачно – фото 19.Прикинули, какая кузовщина нужна в первую очередь и отправились «шопиться»: лонжероны в сборе с брызговиками и чашками, телевизор, ремонтная вставка моторного щита. Получив весь этот габаритный «металлолом», порадовался, что «малыш-кубыш»(он же Nissan Cube Z10) со своим салонном-трансформером справится без напряга – все загрузилось без особых проблем.

Когда пришло время примерять, встала довольно внушительная проблема – лонжерон в сборе с брызговиком и чашкой – довольно много весит, чтобы его просто крутить в руках, а ведь надо еще подгонять, потому что отечественное железо, несмотря на то, что это не «Начало», «Экрис» или «Камаз», не страдает особой чистотой размеров. Поморщив репку и почесав мозжечок, вспомнилось умное слово – «разварка»: мы попросту «разобрали» лонжерон – получили отдельно чашку, отдельно кронштейн рычага, отдельно лонжерон с брызговиком, предварительно сделав «метки» — несколько контрольных отверстий под обычные саморезы по металлу. Они помогут все смонтировать обратно и позволят сохранить точность. Пока мой юный падаван занимался «разваркой», я восстанавливал низ моторного щита – отчертил места размещения старых кронштейнов рычагов, зачистил все до живого металла. Поскольку ремонтная вставка была напрочь лишена шпилек крепления задней подушки двигателя, то пришлось и их изготовить с усилителем из 3мм стали – фото 18, 19. Далее – монтаж. Помучиться пришлось изрядно – отгибать аккуратно трубки тормозных магистралей, не один раз ставить и вынимать вставку перед окончательной приваркой – лучше лишний раз примерить, чем потом исправлять косяки. Наконец, точно совместив родную выштамповку на моторном щите с аналогичной на новой железяке – привариваем

Ориентируясь на контрольные отметки, что остались после старых кронштейнов рычагов, привариваем новые кронштейны по низу, не приваривая намертво к моторному щиту – вдруг придется немного раздвигать – оставим место для маневра (фото 20)..

Странное дело – на новых деталях нет отверстий под болты рычагов, а в  чашках – отверстий под шпильки верхних опор. Видимо, детали изготавливались под девизом «подгоняй к месту». Короче говоря, новые кронштейны варили, стараясь сохранить расстояние между будущими отверстиями в соответствии с контрольными размерами кузова, которые первым делом раздобыли в «инетах» – 706 мм.

Пришло время примерять новые лонжероны. Вот тут и помогли саморезы, что мы накрутили на стадии «разварки» — в легкодоступных местах (чашках, брызговиках и проч.) подгонка осуществлялась струбцинами, в труднодоступных, но не менее ответственных местах, — вышеуказанными саморезами. Закрепили – навесим крыло, посмотрим, насколько совпадают отверстия, и вообще – может оно вровень выпирает! Вроде все хорошо — варим (фото 22). Повторяем все процедуры для левой стороны, снова помянув «добрым» словом качество штампа – кое-где пришлось изрядно постучать молотком, чтобы подогнать брызговик к чашке, а кое-где – даже сделать разрезы с последующей сваркой. Ну невозможно было убрать лишний металлL Если это ЗАВОДСКОЕ железо, представляю, что было бы с кузовщиной «made by KAMAZ» (или не дай Бог «Начало»).

Может быть стоит отметить, что когда ставили второй лонжерон, пришлось воспользоваться строительным уровнем и поколдовать с домкратами:

1. устанавливаем строительный уровень на выштамповке моторного щита (на той самой, что упоминалась выше)
2. домкратами выставляем горизонтальное положение кузова.
3. поскольку правый лонжерон у нас уже на месте, то по нему ставим левый – он висит на саморезах и струбцинах.
4. подводим винтовой домкрат под площадку краба левого лонжерона
5. устанавливаем планку по верхним отверстиям для креплений переднего бампера (можно и телевизор прикрутить, хуже не будет)
6. переносим строительный уровень на планку (либо прикрученный телевизор)
7. начинаем выставлять горизонталь планки (телевизора), подкручивая домкрат.

Лонжероны на месте – примеряем телевизор (фото 23). Прощу прощения за суперкачество – как назло забыл все фотоаппараты, пришлось фотографировать утюгом J Проверили диагонали по контрольным размерам…приварили (фото 24)…зачистили (фото 25) …протравили «кислотником», укрыли вторичным грунтом (фото 29 – 31)….молодцы!(фото отсутствуют)

Опять же небольшое отступление – когда окончательно приваривали телевизор, процедуру с уровнем пришлось повторить, ибо лучше перебдеть.

Пока моторный отсек сохнет – меняем усилитель и внешнюю панель стойки водительской двери. Снова проверяем все контрольные размеры. Новые петли варились по месту – дверь «висит» на замке, по низу двери выставляем зазор, чтобы не было смещения. Нижнюю петлю на двери пришлось перед этим поменять (фото 27, 28) – известная болячка восьмерок: огромные двери ушатывают петли до диких люфтов и двери проседают так, что иногда просто не закрываются.

На правой стороне авто усилитель стойки двери менять не пришлось, только внешнюю панель. Петли так же остаются на месте – пассажирская дверь проседает меньше из-за менее частого использования.

День N-ый – собираем подвеску (фото 32), покатаем по двору.

Продолжение следует….

Написал Роман ака Джаггер, июнь 2013

Кузовной ремонт-штука суровая,
или зубилом по «ЗУБИЛУ»

Всё о гаражной сварке гниломобилей см. в  новой книге по ремонту авто от Хомы 

В августе месяце 2009 года обратилась ко мне приятная барышня с маленькой просьбой – заварить дырку в лонжероне автомобиля Ваз – 21093, в простонародье – «зубилы», дескать, муж диагност, в движках «шарит» на 10с плюсом, а вот кузовщиной заняться некому.

Чтож, помощь ближнему – дело святое, подумал я и пригласил их на смотрины. Первичный осмотр вызвал массу вопросов, начиная от года рождения и заканчивая:

А ГДЕ У МАШИНЫ ПОЛ?!? Недолгие расспросы хозяйки выявили следующее: машина 96 г.в., тупо простояла на яме три года, после чего была куплена перекупами, на скорую руку залатана, замазана разнообразными мастиками и успешно скинута нынешним владельцам, а поскольку муж-диагност врубился, что двигатель в хорошем состоянии, он не стал заморачиваться на состояние кузова…..А ЗРЯ!

Барышне было предложено в качестве вариантов:

- заменить пол, пороги, задние лонжероны

- полностью поменять кузов (двигатель же отличный)

- снова замазать и скинуть другим менее удачливым покупателям по еще более заниженной цене (программы утилизации на тот момент еще не было).

В конечном итоге было принято решение – ВАРИТЬ!

Разборка салона заняла часа два, вскрыли шумку и «порадовались»:

пол автомобиля был практически уничтожен коррозией (см. фото 1, 2, 3) Особенно эффектно смотрелось место «счастливого» водителя, едва не побежавшего по «дорожке собственными ножками» (фото 4)

Поскольку туннель пола чудесным образом уцелел, то меняли только «корыта»

После обрезания лохмотьев, зачистки от мастик и прочей требухи, высверливания контактной сварки на лонжеронах, тщательной разметки, началась сварка пола.

Кстати говоря, все варилось отечественным углекислотным полуавтоматом ПДГ-165.

Следующими на очереди стали пороги.

После вскрытия внешних панелей взору предстал вид не менее угрюмый, чем вид пола (фото 9, 10)

Дабы не рисковать, в кузов были установлены растяжки для жесткости (см. фото 26, где машина выглядит довольно голенькой ) и эта мера, я думаю, была нелишней – уж лучше перебдеть, чем недобдеть.

Остатки лонжеронов и поддомкратников вызывали слезы… (фото 11, 12)

Безжалостно посрубав болгаркой и зубилом куски старого металла, добрались до живого металла кузова. Вварили усилители, соединители и передние поддомкратники
Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы
С установкой внешних панелей порогов решили погодить, до установки дверей, чтобы исключить появление излишне больших зазоров.

Наконец, очередь дошла и до лонжеронов. Вот эту «дырку» хотела заварить милая девочка ( фото 14)

На том же фото видно, что кромки колесных арок имеют все тот же плачевный вид. Снятие заднего бампера, исследование багажника на предмет целостности заставили снова взяться за фотокамеру:

Левая ниша багажника (см. фото 21) и задняя панель (см. фото 15, 32) также сильно пострадали от ужасной гнили. Для дальнейшего ремонта пришлось снимать бензобак и заднюю балку (фото 28) Пока снимали – приказали долго жить насмерть закисшие тормозные трубки (см. фото 23) Времени скорбеть по ним не было, поэтому в ход снова пошли зубило, болгарка и дрель. Кромки арок подрезали, лонжероны высверлили, заднюю панель зачистили до живого металла. Сначала установили новые лонжероны, а потом уже к ним точечной сваркой приварили свежевыкроенные из листового миллиметрового металла новые кромки, а так же части задней панели (см. фото 24, 25, 27, 16) На этом сварные работы были закончены, однако хозяйка изъявила желание, пользуясь случаем, »зашумовать» салон, ну и обработать антикором… Сказано – сделано, тем более, что заказчик поставлял материалы самолично, за исключение кузовного железа.

Итак, скрытые полости обработаны мовилем, салон проклеен, днище обработано битумной мастикой (задней панели, разумеется, тоже досталось) см. фото 18, 19, 20.

Ну вот и все…

Процедуру сборки салона описывать не буду, дело скучное и не быстрое, ведь надо все до винтика вернуть на соответствующие места)))

Спустя две недели с момента сдачи авто, хозяйка получила свою машинку в довольно бодром расположении тела и духа, была несказанно довольна ценой и качеством и каталась еще год, пока не купила что-то иномаристое…..

С поломками пока не приезжала
Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы
Написал Роман ака Jagger, май 2010

Все вопросы направляем по адресу clericgm@yandex.ru

О впечатляющем ремонте практически уничтоженного коррозией автомобиля Ваз — 21093, можно почитать на странице гаражного мастера Романа из Нижнего Новгорода

Написал Homa, май 2010

Интересное дело — при попытке поудобнее устроиться в кресле у вас вдруг… задираются ноги.
Водитель (или пассажир) начинает обалдело оглядываться по сторонам, соображая, что же это произошло?
А вот что.
Прогнивший усилитель пола не удержал шпильки, к которым крепятся два пластмассовых кронштейна переднего крепления кресла.
Шпильки вырвало вместе с кронштейнами, и ваши (или чужие) ноги взмыли в воздух…
Хорошо, если ноги эти принадлежат вам, или вашему знакомому.
А если эти ноги — не ноги вовсе, а ножки какой — нибудь  блондинки?
Можете и на скандал нарваться, с угрозами и физической расправой…
Ну ладно.
Речь шла о том, что у тачки отвалилось кресло. Такое событие характерно для «пожилых» восьмёрок — девяток.
Чтобы от восстановить статус кво, проделываем следующие мероприятия:
1. Снимаем кресло
2. Поднимаем ковёр
3. Вырезаем проржавевшие участки усилителя пола
4. Очищаем от грязи ремонтируемый участок пола
5. Изготавливаем заплаты и ремонтные вставки.
Привариваем к вставкам гайки, в которые будут ввёрнуты новые (или старые) шпильки. Мне не захотелось искать новые гайки и шпильки, поэтому я использовал старые. Чтобы отвернуть приржавевшие гайки, разогрел их пламенем газовой горелки.
6. Зачищаем болгаркой места будущей сварки, затем привариваем ремонтные вставки и заплаты.
7. Наносим антикорроизонный состав на заплаты и ремонтные вставки. Не забыли сделать то же самое со стороны днища.
8. Укладываем ковёр и ставим на место кресло.
Почему же всё-таки усилитель пола прогнил?
Потому, что в шумоизоляцию пола разными путями попадает вода.
Изоляция намокает,  и для коррозии металла создаются идеальные условия — постоянная влажность плюс кислород.
Через некоторое время усилитель прогнивает, и при попытке поудобнее устроиться в кресле ваши ноги…
Для профилактики коррозии желательно периодически поднимать ковёр и просушивать пол.
Раскисшую от воды шумоизоляцию необходимо без жалости выбросиь и заменить её  на что — нибудь более приемлемое.

 Написал Homa, май 2009

Рано или поздно практически любой городской автомобиль получает повреждения — небольшие вмятины, царапины и сколы.
Не стала исключением и  наша «девятка»: во  время маневрирования на тесной парковке было повреждено левое крыло и фара.
К началу ремонта поврежденный участок успел заметно проржаветь, вызывая эстетические страдания у владельца автомобиля.
Ремонтировать крыло «у девятки» достаточно удобно, так как в случае чего его можно снять и с удобствами отремонтировать на гаражном верстаке.
В нашем случае снимать крыло не понадобилось, так как повреждения были незначительными.
Мелкие вмятины устранили помощи пассатижей «кобра», небольшой поддержки и рихтовочного молотка.
После рихтовки начали подготовку к окраске. Для этого:

1. Обезжирили и зачистили сеткой Mirka c зерном 120 повреждённый участок до металлического блеска . Зачистили также и примыкающий к голому металлу участок шириной 20 — 30 мм тем же абразивом.
2. Зашпатлевали вмятины грубой шпатлёвкой Glas со стекловолокнами.
3. После вышкуривания сеткой Mirka c зерном 120 нанесли финишную шпатлёвку Elastik.
4. Финишную шпатлёвку отшлифовали сеткой Mirka c зерном 120, зайдя на неповреждённый участок ещё на 20- 30 мм. Затем сеткой с зерном 320 отшлифовали ещё 70 — 100 мм неповреждённой поверхности, примыкающей к зашпатлёванному участку.  
5. Нанесли на зашпатлёванный участок три слоя жидкой шпатлёвки Spray c заходом на отшлифованный зерном 320 участок. Заход составил примерно половину отшлифованного участка. Причём, каждый последующий слой шпатлёвки перекрывал предыдущий.
6. Высушили шпатлевку на воздухе примерно в течение двух часов, затем, для закрепления успеха, подогрели её китайским прожектором с лампой в 300 Вт. Грели примерно час.
7. Вышкурили сеткой 320 на твёрдом основании поверхность жидкой шпатлевки.  В результате образовался участок, состоящий из вышкуренной шпатлёвки и примыкающего к нему участка  неповреждённого покрытия, отшлифованного тем же абразивом. Шлифовальным проявителем не пользовались ввиду простоты затеи.
8. Сформировали зону перехода. Для этого сняли глянец с участка длиной примерно 70 -80 мм, примыкающего к участку, отшлифованного сеткой с зерном 320. Зону формировали скотч — брайтом Ultrafine серого цвета с матирующим гелем.
9. Нанесли на ремонтируемый участок три слоя 2К грунта, причём каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Третий слой грунта слегка заходил на зону перехода.
10. Вышкурили просушенный грунт водостойкой шкуркой с зерном 800.
11. Нанесли на грунт три слоя базовой эмали. Каждый слой перекрывал предыдущий. Последний слой базы заходит на зону перехода на 20 — 30 мм.
12. Нанесли эпоксидный лак HS от фирмы PPG в полтора слоя. Последний слой лака перекрывает зону перехода почти полностью.
13. Для простоты не стали размывать зону перехода по лаку так, как это принято. То есть, используя сначала переразбавленный лак, а затем уже чистый растворитель переходов. Удовлетворились работой чистым растворителем. Но наносили его 5 — 6 раз, пока весь «перепыл» не растворился.  Все малярные работы выполняли подкрасочным распылителем EGO HVLP  от ф. Walkom.Полировкой не занимались — не было такой задачи.

И ещё. В нашем случае мы использовали базовую эмаль, только условно похожую по цвету на оригинальную. Так получилось — у нас не было времени на подбор нормальной эмали. Да и хозяин не возражал.
Поэтому в ход пустили базу, остававшуюся от локального ремонта другой «девятки».
Не смотря на заметную разницу в оттенках, получилось даже оригинально.

Написал Homa, май 2009

Не знаю, как вам, а мне такое ДТП кажется странным. Или достаточно необычным. По — крайней мере, лично мне до этого не приходилось встречаться с автомобилем, атакованным… колесом. Да, обыкновенным колесом, которое отвалилось от встречной «копейки» и угодило под  правую фару моей хорошей знакомой — «девятке» Михаила Орлова (о ней уже писалось в других рубриках)
Даа… Из охромевшей копейки вылез пьяный мужик, взял колесо, любезно найденное для него семейством Орловых, поставил его на место, и был таков!
Попытки найти и остановить злодея с помощью ДПС не увенчались успехом — он свернул на какой — то просёлок (дело было на Кировской трассе), и «исчез с радара». 
Теперь о последствиях ДТП:

1. Бампер — под замену, так как было оторвано и утеряно правое «ухо», а алюминиевый швеллер был превращён в мочало (см. фото, начало ремонта)
2. Расплющен правый кронштейн крепления бампера.  
3. Фара — вдребезги.
4. Погнута правая рулевая тяга — обнаружился увод автомобиля вправо.
5. Нижняя часть брызговика смята с образованием складок металла.
6. Бесследно исчез кронштейн крепления крыла и бампера (он приварен точечной сваркой к брызговику). Его оторвало от брызговика вместе с частью бампера.
7. Смята передняя часть правого лонжерона. 
8. Помято правое крыло.    

И это всё — благодаря колесу от копейки! Теперь о ремонте (см. фото):

1. Повреждённый фрагмент  брызговика вырезали болгаркой и выправили на гаражном верстаке. Те места фрагмента, которые рихтовать не было смысла — уж очень много было складок — просто вырезали, и поставили на их места заплаты из металла.
2. Выправленный фрагмент и заплаты приварили полуавтоматом к брызговику.
3. Из подручного металла изготовили кронштейн крепления крыла и бампера, и приварили к брызговику.
4. Нанесли на зачищенный металл отремонтированного брызговика антигравий KS-1000, и окрасили его чёрной нитроуретановой эмалью.

Поставили на место новые детали — бампер в сборе, фару — и все дела! Что касается мятого крыла, то решили отложить ремонт до лучших времён …а если бы колесо попало в радиатор, то последствия были бы гораздо хуже.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил Михаил Орлов.

Написал Homa, апрель 2009

Не ты, так тебя…

Из разговора двух автомобилистов.

У меня есть хороший, давний друг — однокашник и коллега по нескольким работам. Знакомы мы уже, страшно сказать, тридцать пять лет. Так вот: Ездил он себе на «восьмерке» и ездил, пока не попал в довольно серьёзное ДТП: какая — то шустрая тётенька на огромном Лендровере въехала ему в левую бочину. Точнее, удар пришёлся в левое переднее крыло в районе фары, практически под углом в девяносто градусов. Последствия были ужасны — вся передняя часть автомобиля ушла вправо, превратив его в «банан». Да и как иначе — прикиньте вес Лендровера, с одной стороны, и маленькой «восьмерки» — с другой. Лендровер получил небольшую царапину вдоль правого борта — и все дела. А «восьмерка»… Ну, и к тому же, вдребезги разлетелось стекло у водительской двери. А один острый и длинный, как копьё варвара, осколок вонзился в висок моего дорогого дружка. Двухдневная щетина, украшавшая мужественное и интеллигентное лицо моего друга, окрасилась кровью… Брр! Жуть! Но могло быть гораздо хуже… В общем, предварительный осмотр показал, что вся передняя часть боевого «зубила» — оба крыла, «телевизор», капот, обе фары, бампер в сборе, радиатор, решётка радиатора, а также левый лонжерон годятся только в утиль. Пришлось отвинтить и отрезать все вышеперечисленные железяки и не железяки. Тащить всё это на свалку не пришлось. Весь утиль, сваленный у гаража (а это была внушительная куча), таинственно исчез во время обеденного перекура. Ну и ладно, нашим легче. Последовательность работ выглядела следующим образом:

1. У восьмерки отрезали всю «морду», не считая правого лонжерона с брызговиком.
2. Правый лонжерон, здорово ушедший вправо, был поставлен на место с помощью тросовой лебёдки для самовытаскивания.
3. Всю морду предварительно собрали, т.е. было поставлено всё новое железо — левый лонжерон в сборе с брызговиком, телевизор (лонжерон и телевизор крепились саморезами), капот, крылья, а также бампер, решетка радиатора, фары, и, на всякий случай, номерной знак.
4. После тщательных взаимных подгонок новых и старых деталей приварили левый лонжерон в сборе с брызговиком, а также «телевизор». Двигатель в предварительной сборке не участвовал, и тихо лежал в углу гаража, заваленный тряпьём. Кстати, отсутствие движка в машине стало предметом небольшого недоразумения: когда пришедший с инспекцией хозяин автомобиля, он же мой друг, не обнаружил двигателя на его законном месте — т.е. под капотом, он даже не спросил, а выкрикнул: «А где движок?» Перед тем, как дать ему ответ, я сорвал с головы замызганную гаражную кепку, хватил ей об грязный гаражный пол (с пола поднялось облачко пыли). И только после этой прелюдии последовал «правдивый» ответ: «Мишка, друг! Случилась беда! Движок ушёл за долги…» Наступила почти театральная пауза, во время которой доброе лицо моего друга несколько вытянулось, а глаза, ммм, слегка выкатились, — и, через мгновение, под грязным, провисшим гаражным потолком грянул дуэт жеребцов…
5. Насмеявшись и утерев слёзы, мы разгребли тряпьё и осмотрели пропавший было движок. «Ну ладно», сказал мой друг.

Наша красавица после ДТП

Ваз — 2108: почти вся «морда» отрезана

Примерка нового железа — не забыли даже номерной знак

После всех примерок, новое железо было окрашено, а восьмёрка окончательно собрана. Момент истины наступил на стенде регулировки развала и схождения.

Я, лязгая зубами, ждал от мастера приговора типа: «надо бы ещё регулировочных шайб подложить, а уже некуда, потому что болт уже кончился». Это значит, что силовые элементы кузова не на месте, и регулировок не хватает. Но всё, слава Богу, обошлось.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил е-Mike.

Написал Homa, апрель 2009