Гаражное электричество, ч.3: модернизируем электропроводку.
Схема гаражной электросети
Уважаемые гаражники! Помните о технике безопасности при работе на электроустановках!
1.Все работы по электромонтажу должны вестись на обесточенном щите и линии! Прежде чем начать работать, убедитесь, что напряжение действительно отключено!
2.Не работайте в сырую погоду!
В статье рассматриваются только технические аспекты проблем электроснабжения, и не рассматриваются организационные .
То есть, позволят ли вам гаражное начальство, а также отдельные представители гаражной общественности, заниматься теми или иными переделками, или не позволят.
В этой ситуации я могу оказать вам только моральную поддержку в вашем понятном стремлении устроить всё по-человечьи.
В первых двух статьях рассматривались общие вопросы, связанные с гаражным электричеством. Теперь поговорим о конкретике.
На принципиальной схеме изображена некая усреднённая схема питания гаражей электричеством. Хочу заметить, что её соответствие вашему варианту может оказаться весьма приблизительным. Тем не менее, это не имеет принципиального значения.
Рассмотрим схему.
Питание с линии подаётся на электрощит, и далее разводится по гаражам.
Все «слабые» места, на которые нужно обратить внимание, и где могут быть плохие контакты, отмечены красным цветом. Плохие контакты склонны к разогреву под нагрузкой током. Разогрев может ещё более ухудшить контакт, что приведёт к ещё более сильному разогреву. В некоторых случаях скрутка или плохо затянутый болт разогреваются до вишнёвого каления…
Это приводит к выгоранию изоляции проводов, и может плохо кончиться. Например, пожаром…
Итак, «слабые» места:
1. Болты на щитке. Обычно это болты М8 с шайбами, с помощью которых электрические провода крепятся на клеммах ввода/вывода электрощита. Все эти болты должны быть хорошо затянуты.
Особое место занимает болт, который крепит нулевые провода. Как правило, это ржавый обгорелый болт, под который подсунуто множество разнокалиберных проводов, идущих от гаражной разводки.
Главная задача этого болта — обеспечить надёжный контакт нулевого провода, пришедшего с питающего кабеля (фидера), с нулевыми проводами из гаражной разводки.
Плохой контакт нулевого провода может привести к тому, что величина напряжения, разводимого по гаражам, станет совершенно непредсказуемой.
Что интересно, напряжение может быть как значительно ниже 220 Вольт, так и значительно выше, и в пределе может достичь 380 Вольт!
2. Скрутки. Как уже отмечалось, скрутки — не самый лучший способ соединять электрические провода, хотя и самый доступный.
Рассмотрим теперь варианты модернизации электропроводки:
а) Протянуть свои собственные провода, от щитка до гаража. Эта линия изображена синим цветом.
Для линии лучше всего выбрать медные провода сечением не менее 2,5 кв.мм, а ещё лучше 4 кв.мм.
Для справки: нагрузка медного провода в изоляции током (как скажут электрики, плотность тока) не должна быть выше 8 А на каждый квадратный миллиметр сечения. Это значит, что через медный проводник сечением 2,5 кв.мм можно пропускать ток не более 20 А, а через проводник сечением 4 кв.мм — не более 32 А.
По-возможности, линия должна быть сплошной, а не из нескольких кусков. Это уменьшит падение напряжения на соединениях проводов между собой.
Если всё-таки вы решили делать линию из кусков, то провода соединяйте как следует. Лучше всего (для медных проводников), на пайке оловянно-свинцовым припоем.
Можно также использовать клеммы Ваго-с их помощью можно сращивать любые провода в любых комбинациях -медные с алюминиевыми, одножильные с многожильными и т.д. и т.п.
Если вы сращиваете многожильный медный провод, то можно использовать муфты под обжим.
б) Опять-таки, протянуть свою собственную линию. Но подключить её не к нулю и фазе, как в варианте «а», а к фазе и фазе. Причём, к двум любым фазам. Например, ф1 и ф2, ф1 и ф3 и т. д. Это значит, что по линии пойдёт не 220, а 380 вольт. Понижаете эти 380 вольт трансформатором, расположенным в гараже, до нужных вам 220. Мощность трансформатора выбираете, исходя из ваших потребностей. Например, стандартный трансформатор ОСМ-4 имеет мощность порядка 2,5 кВт. Но тянет нагрузки до 4 кВт.
Замечу, что вариант с трансформатором обеспечивает наиболее стабильное напряжение. Так как в этом варианте питания исключён нулевой провод, источник многих неприятностей.
Напряжение между фазами гораздо стабильнее, чем напряжение между нулём и фазой. Поэтому этот вариант питания (именно так и сделано в моём гараже), наиболее предпочтителен.
В варианте с трансформатором сечение проводов достаточно 1,5 кв.мм. Но можно и 2,5 кв.мм. Исходя из любимого нами принципа «запас карман не тянет».
И ещё. Одним из способов привести напряжение к норме будет использование стабилизатора напряжения. Лучше всего для этого подходят электромеханические стабилизаторы.
Они устроены по принципу автотрансформатора со следящим приводом, который отрабатывает все изменения выходного напряжения.
То есть, электромеханический стабилизатор – это тот же ЛАТР, ручку регулятора напряжения которого крутит не ваша рука, а электромотор, управляемый электронным блоком.
Например, в настоящее время выпускаются стабилизаторы типа «Ресанта» мощностью 3, 5, 8, и 12 кВт.
Они позволяют «вытянуть» до нормы пониженное сетевое напряжение. Но. Необходимо учитывать то обстоятельство, что стабилизатор сильно нагружает питающую сеть по току. Поясню это на примере.
Предположим, что сетевое напряжение под нагрузкой - 150 вольт. Стабилизатор, конечно, »вытянет» его до 220. Если вы подключили к выходу нагрузку 3 кВт, то это соответствует току на выходе примерно 14-15 ампер. Но на входе ток станет более 20 А! Потянет ли дохлая гаражная сеть такой точище?
Неизвестно также, как будет вести себя стабилизатор в сетях с большой «просадкой» напряжения, а именно, будет ли успевать «отрабатывать» скачущее в больших пределах сетевое напряжение?
Если у вас есть чем поделиться по поводу гаражного электричества вообще, и примеров использования электромеханического стабилизатора в частности, пишите!
Написал Homa, август 2009
Метки: Гаражная электросеть
18 Август 2009 в 11:24
трансформатор в гараже это конечно хорошо ))) это сразу два номинала напряжения 380/220 В, и какая-никакая но стабилизация, только позволят ли??? ведь его клеммы в таком случае нужно пломбировать, а иначе легко воровать эл.энергию. и отапливать гараж )))
18 Август 2009 в 11:59
Для Tadora: Вы абсолютно правы! И вообще, в организационном плане все мероприятия, связанные с переделками на электричестве — на грани фола! Всё приходится делать на свой страх и риск. Лично мне пришлось долго уговаривать председателя, водить к себе электриков, убеждать в том, что всё будет хорошо, и что не будет воровства, и что всё будет предъявляться по первому требованию, и т.д. и т.п., и т.д. и т.п.! В общем, сплошной геморрой.
Именно поэтому я сторонник радикальных мер — все энергозатратные агрегаты — сварка и компрессор, должны быть на бензиновом ходу.
17 Октябрь 2009 в 18:33
Радует, что блог постоянно развивается. Подобные посты только прибавляют популярности.
2 Февраль 2010 в 08:06
у меня в гараже напряжение без нагрузки(только свет) 210 вольт,с нагрузкой в 2.5 кВт 201 вольт,от гаража в дом идет медный провод сечением 2.5 мм.Хватит ли этого напряжения для работы сварочного полуавтомата,например ПДГ-200?
За сайт-спасибо!
2 Февраль 2010 в 23:16
Константину: возможно, полуавтомат будет более или менее нормально работать на сварочном токе порядка 50-60 А.
Например, при полуавтоматической сварке точками тонкого кузовного металла сварочной проволокой диаметром 0,8 мм
Что касается сварки на токе порядка 200 А, то сварочный аппарат будет потреблять приблизительно 5,5 кВт.
Мне думается, что ваша проводка не потянет такой мощности.
12 Март 2010 в 04:36
люди добрые подскажите,если к бензогенератору 2,3Квт подключить стабилизатор напряжения 9 Квт потянет сварочный апарат или полуавтомат.Заранее спасибо
12 Март 2010 в 09:25
Фениксу: бензоагрегат такой мощности категорически не потянет сварку: например, моя «Хитачи» той же мощности, что и у вас, не справлялась с полуавтоматом даже на минимальном сварочном токе: натужно завывала, плевалась чёрным дымом, а хорошего провара не получалось.
Если вы ещё и стабилизатор прицепите,и ММА сварку к нему, то наверняка уконтропупите свой бензоагрегат!
На сварку нужен генератор от 5-6 кВт!
Для прояснения вопроса почитайте статьи http://www.vgaraje.su/?cat=87
Там всё разложено по самое немогу
15 Март 2010 в 06:19
От души благодарю за вразумительный ответ,очень много почерпнул полезной информации на вашем сайте,ещё раз спасибо
26 Июнь 2010 в 17:20
Спасибо, очень познавательно.
А что за трансформаторы надо для 380-220 о которых написано. Я так понял это не просто понижающие на две катушки, а какие-то с переходом из двух фаз на одну, а где брать ноль? Можно подробнее.
Еще такой вопрос.
Мне тут умные люди(теоретики) советовали при включении большой нагрузки воткнуть перед ней в сеть мощный конденсатор, который якобы будет сглаживать падение напряжения так как сеть переменная. По так и не смогли ответить о ёмкости конденсатора и эффективности его работы.
Что Вы об этом думаете.
26 Июнь 2010 в 23:02
Анатолию. Трансформатор — самый обычный. Его тип указан в статье. А как его включать — написано в статье и нарисовано на схеме в заголовке статьи.
А по поводу конденсатора — это врут.
27 Июнь 2010 в 15:04
Понял спасибо
будем искать
16 Июль 2010 в 23:20
К сожалению не электрик, поэтому заранее прошу простить за глупый вопрос.
Касается он все того же трансформатора.
Получается на выходе трансформатора мы будем иметь два напряжения, различных по фазе. А как будут от этих напряжений работать приборы рассчитанные на подключение по однофазной схеме, т.е. м/у фазой и нулем?
17 Июль 2010 в 18:58
Игорю: здравствуйте, тёзка!
Чтобы иметь на выходе трансформатора два напряжения, мы должны иметь ЧЕТЫРЕ ВЫВОДА (не считая двух входных)
А у нас на выходе трансформатора у нас есть только ДВА ВЫВОДА (не считая двух входных)
А между двумя выводами может быть только — ОДНО напряжение: у нас это 220 вольт.
Верьте мне:
Чтобы подключить любой прибор, будь то дрель, лампа, болгарка или ещё Бог знает чего, нужно ДВА конца, что мы и имеем на выходе трансформатора.
И электроприбору абсолютно до «балды», как эти концы назыаются.
Для прибора важно, какое напряжение между концами.
А оно у нас 220 вольт.
Название концов в данном случае важно для электрика, чтобы его не шарахнуло напряжением, когда он полезет в неотключенный щиток.
И ещё.
Трёхфазное напряжение — это ТРИ ОДНОФАЗНЫХ напряжения. Мы берём ОДНО из них (это тоже ДВА конца, но между ними 380 вольт), и понижаем его трансформатором.
Можно добавить к этому и ещё такое утверждение:
Любое однофазное напряжение — это ДВА конца.
И ещё. Связь между числом концов и числом фаз определяется очень просто:
Число концов = число фаз +1.
Для однофазного варианта число концов = 1 фаза +1 = 2 конца.
Для трёхфазного варианта число концов = 3 фазы +1 = 4 конца (3 фазы и нулевой провод)
И так далее.
Если чего не поняли, спрашивайте ещё.
18 Июль 2010 в 01:23
Спасибо, буду знать.
Вы абсолютно правы, напряжение одно, это потенциалов два
Просто до этого сталкивался только со схемами фаза-ноль (от 3-фазной сети). Со схемой фаза-фаза как-то не приходилось сталкиваться. Видимо люди экономят на трансформаторах.
18 Июль 2010 в 09:17
Игорю: вариант с трансформатором — это вынужденный вариант.
Если бы с сетью было всё в порядке, то и выдумывать было бы нечего.
И жили бы гаражники легко и счастливо…
18 Июль 2010 в 20:52
Вот теперь слегка озадачен.
Вы же сами писали:
«Напряжение между фазами гораздо стабильнее, чем напряжение между нулём и фазой. Поэтому этот вариант питания (именно так и сделано в моём гараже), наиболее предпочтителен»
Если один вариант лучше другого — почему он вынужденный?
P.S. Пардон за назойливость, просто сейчас сам стою перед фактом ремонта всей электропроводки в гараже, поэтому хотелось бы разобраться.
18 Июль 2010 в 21:52
Уважаемый Игорь!
Я в трёх статьях распинался о гаражном электричестве.
И в основном о том, что оно, электричество это, имеет ненадлежащее качество.
Или его вообще нет.
Вот например здесь, во второй статье http://www.vgaraje.su/?p=1471 я в живой и доходчивой форме перечислил почти все электрические напасти, которые могут постичь честного и трудолюбивого гаражника.
Может быть, вы читали только последнюю статью?
Если прочтёте все, то, полагаю, непонятки отвалятся.
Если не отвалятся, то спрашивайте, я специально для вас напишу дайджест по поводу
гаражного электричества.
19 Июль 2010 в 00:05
Уважаемый тезка! Прочитал все 3 статьи, даже не сомневайтесь. Конечно, может что-то упустил, ну да кто из нас не без греха.
Из вашего последнего сообщения следует, что у нас некоторое недопонимание, иными словами, я вам про Гоголя, вы мне — про Гегеля.
Попробую изложить иначе.
Я понимаю, что качество эл.энергии у нас не ахти (мягко говоря). Сталкиваться с этим приходилось. В этом непоняток нет.
Вопрос в другом. Есть два варианта: с тр-ом (условно назовем фаза-фаза) и обычное подключение (условно назовем фаза-ноль). Если с вариантом фаза-ноль наша нагрузка никак не защищена от перепадов напряжения (и тут я с вами полностью согласен, взять хотя бы смещение нуля при обрыве соответствующего контакта, чтобы получить на нагрузке напругу вплоть до 380В), то в случае с фазой-фазой мы мало того, что понижаем МАКСИМАЛЬНО возможное напряжение 380В (ведь теоретически выше 0,4кВ в номинале сеть дать уже не сможет) до необходимых нам 220В, так ведь еще и обеспечиваем гальваническую развязку оборудования! (пардон, к качеству электроснабжения последнее, конечно же, отношения не имеет). Вот в этом месте и непонятно — если вариант фаза-фаза в силу своих плюсов обладает преимуществом по сравнению с фаза-ноль, то почему же он для нас будет являться вынужденным?
Другое дело, что неравномерность распределения нагрузки в сети может свести на нет преимущества и этого варианта? Ведь и линейное напряжение в таком случае не всегда будет 380В? Может это вы хотели сказать?
Вот такие вот мысли. Изложил как сумел, сорри за много букв.
19 Июль 2010 в 08:29
Игорь, здравствуйте!
Если бы у меня в штатной гаражной разводке (то есть, между нулём и фазой) было бы номинальное сетевое напряжение, причём, под любой разумной нагрузкой (ну, допустим, до 16 — 20А) и в любое время суток, то стал бы я «городить огород» из трансформатора и собственной линии?
Нет, не стал бы. И вы бы не стали. И никто бы не стал.
Но напряжение в штатной схеме включения — то есть, между нулём и фазой, мягко говоря, не соответствует даже самым минимальным потребностям — например, питать люминесцентные светильники. Не говоря уже о сварке и компрессоре.
А линейное напряжение, в отличие от фазного, очень стабильное и практически не зависит от того, что наш, допустим, сосед «врубил» козла на 5 кВт.
Такова статистика.
Например, за последние 5 лет, когда я вёл замеры линейного напряжения, оно ни разу (!) не было ниже 370 вольт.
Согласитесь, для нашей жизни это удивительно! Но объяснимо — линейное напряжение не зависит от качества контактов нулевого провода на электрощите.
А фазное в то же самое время могло быть и 170, и даже 150 вольт.
Отсюда и способ решения проблемы — установка трансформатора. А решение это, согласитесь, вынужденное.
Вот, собственно, и всё, что я хотел предложить.
А непонятки в том или ином виде — это норма жизни.
В конце концов, мы и живём для того, чтобы нас правильно поняли.
И статьи все эти написаны для понимания сути вопроса.
И комментарии нужны тоже для того, чтобы лучше понять ту же самую суть.
Так что, успехов в модернизации электросети! И не забывайте о ТБ
10 Август 2010 в 22:51
Скока стоит трансформатор и можно ли брать его подержанным…
14 Август 2010 в 09:19
Сколько стоит, точно не скажу: транс покупал давно, за 2,5 тыр, б/у, называется ОСМ-4
3 Сентябрь 2010 в 17:39
Здравствуйте Игорь
По образованию я не электрик У нас в кооперативе в каждом гараже стоит счетчик. В случае подключения трансформатора после счетчика на две Фазы будет ли счетчик показывать то что я потребляю электроэнергию и не испортится он от этого, а то проблем лишних как то не хочется.
Заранее спасибо
3 Сентябрь 2010 в 21:45
Арсению:
Электросчетчику будет абсолютно пофиг, что вы будете делать с двумя фазами, и он от этого не испортится. Но, показания счётчика уже не будут соответствовать действительности.
Чтобы показания счётчика соответствовали действительности, нужно ставить его на выходе трансформатора.
17 Сентябрь 2010 в 11:29
Доброго всем дня!
Читаю, читаю … А как саврочник сделать на бензоходу не подскажете?
А вообщем все очень и очень здорово!
И еще, прилетел дембил в левое заднее крыло моей семерки. Крыло я выправил, а вот лонжерон не получается. Не хотелось бы менять. Как исправить и что из инструмента (помимо головы) нужно?
17 Сентябрь 2010 в 16:54
Григорию:
1. Самодельный сварочник на бензиновом ходу пока только в планах.
Пока не ясно, что должен собой представлять собой такой агрегат — то ли «правильный» электрический генератор, который будет питать МИГ/МАГ или ТИГ аппарат, то ли ещё что.
2. Касаемо правки лонжерона, надо бы спросить у гаражного мастера Юрия из Екатеринбурга http://www.vgaraje.su/?p=2887
Он также бывает на «гаражном форуме» http://lscaping.ru/
Можете попробовать в «личку»
Но могу сказать, что здесь понадобится силовая «правка» кузова с помощью гидравлики
20 Сентябрь 2010 в 06:37
Доброго дня, уважаемый Homa!
Спасибо за то что обратили внимание на мое сообщение!!!
Я тоже склоняюсь к идее «правильного» электрогенератора. Объясню почему. Кроме гаража, существует еще дача на коей электричества тоже в ближайшую тсчу лет непредвидится. Так что такой генератор может быть широкого применения! А вот сварочник просто — это уже узкоспец!
Или я чего то не прав?!
20 Сентябрь 2010 в 07:19
На мой взгляд, правота ваша очевидна.
1 Ноябрь 2010 в 17:05
добрый день!!! а если между фазами 270В, а между нулем и фазой 160В, поможет ли в данном случае трансформатор???
3 Ноябрь 2010 в 09:26
Максиму: если такое напряжение — стабильная норма, то можно.
Но.
Если напряжение «вдруг» станет 380/220, то можете спалить какой-нибудь девайс
3 Ноябрь 2010 в 10:12
ага, вот и я про то же. надо подключать измерительный прибор и постоянно следить. Наверно это единственный выход. кстати спасибо за книгу, очень хорошая!!!
23 Ноябрь 2010 в 18:29
Доброго времени суток.
Подняли Вы очень актуальную, весьма животрепещащую для гаражника тему и, несмотря, на то,
что мы живём в 21-ом веке (ВЕК, БЛИН, ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И т.д.) с элементарным
электроснабжением руководители кооперативов разобраться не могут. В моём гараже электрик
вообще запрещал разводку 220 по гаражу, мотивируя, тем, что гараж металлический. Но ПУЭ-7
расставила все точки над и. Действительно линейное напряжение на порядок стабильней
фазного, но местный электрик категорически отказался предоставлять 2 и тем более 3 фазы
(видимо очень злился на, то, что я ему доказал возможность разводки 220 в металлическом
гараже и самое для него неприятное, что у него нет удостоверения по Электробезопасности
Напряжение у нас в кооперативе скачет от 140 до 210В(в самом лучшем случае).
Можно, конечно воспользоваться советом и приобрести бензо/дизель генератор, но, когда
что-то есть, то из этого можно вытянуть, то, что нужно!
1. Сварочный аппарат — при таких скачках и провалах естественно обычные трансформаторный
сварочник нормально работать не будет. Совет: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВАРОЧНИК ИНВЕРТОРНОГО ТИПА -
решает множество проболем и качество шва (при определённом навыке) не отличишь от
заводского.
23 Ноябрь 2010 в 18:31
2. Освещение — люминисцентные лампы 40 или 20 Вт (самые дешёвые, проверенные и надёжные
варианты) — личное ИМХО. Поясню почему:
а. При использовании самодельных очень простых пускателей (большинство заводских
полный отстой — проверен лично!) возможно использование старых ЛДС с оборванными
спиралями. Несмотря на голословные и необоснованные заявления о том, что холодный старт
уменьшает срок жизни ламп использую именно этот режим, так как нет проблем с нитями
накаливания и не важно есть ли они вообще! Чаще всего выходом ламп из строя было их
разрушение, вследствие физического воздействия какой нибудь гаражной железяки, неудачно
пронесённой из одной части гаража в другую. Из опыта — взятые на помойке старые лампы
служат до сих пор (те, что выжили в открытых светильниках) с 1998 года (год с которого я
до конца своих дней влился в гаржную тему разных направлений). Пускатель представляет
собой диодный мост с обвесом из двух конденсаторов и уже установленным старым дросселем
(схему можно свободно найти в инете, вариантов очень много). Такой способ питания
позволил не зависеть от низких температур до -30 и от скачков сетевого напряжения (при
снижении напряжения сети яркость ламп снижается, но они не гаснут!).
Недостатки: лампы периодически нужно переворачивать, так как снижается эмиссия,
вследствие, поляризационного эффекта.
23 Ноябрь 2010 в 18:31
б. Пускатель инверторного типа на МС IR2153 и её модификаций (в том числе в
компенсаторами мощности (пояснять не буду, так как загажу пост ииформацией, которую можно
свободно найти в инете и схемы, кстати тоже)).
Достоинства:
1. Старт «живых и мёртвых» ламп (в смысле со спиралями и без) без всяких миганий и
мерцаний (как и в случае а.).
2. Практически полное отсутствие влияния сетевого напряжения в диапазоне от 120 до 270В
(верхнее значение зависит от параметров входных элементов — диодного моста и фильтрующего
конденсатора).
3. По сравнению с случаем а. нет необходимости переворачивать лампы
4. В -36 стартует без проблем при напряжении сети 140В — проверено лично!
Недостатки:
1.Схема сложнее, чем в первом случае.
2.Требуются знания в радиоэлектронике и понимание процессов, происходящих при старте
лампы при разных температурах (расчёт естественно производиться для низких температур.)
3. ЗАМЕНА ЛАМП ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ — при неправильной
настройке могут выйти из строя элементы преобразователя!
ИМХО и первая и вторая схема схема имеют место жить. У меня работают обе.
23 Ноябрь 2010 в 18:33
Да, забыл, собственно про проводку! Как уже неоднократно говорилось все контакты должны
быть надёжными, по опыту- покрыть тонким слоем солидола литола или другой смазкой (удобно
кистью для покраски), чтоб предотвратить преждевременную коррозию и доступ влаги. Сечение
проводов лучше рассчитывать исходя из плотности тока 5А/мм2, (кто-то скажет, что запас
слишком большой- скажу, что при использовании инверторных источников питания или
трансформаторных (большой мощности: сварка, компрессор) в сети периодически возникают
серьёзные пиковые токи, а как известно длинный провод имеет приличную величину
индуктивности, что в свою очередь вызывает не малую реактивную мощность, рассеиваемую на
проводах, которая складывается (как правило) с активной мощностью и сечения провода может
не хватить — результат всем известен).
3. В одном из комментариев поднимался вопрос о конденсаторе, а именно:
Анатолий:
26 июня 2010 в 17:20
Спасибо, очень познавательно.
А что за трансформаторы надо для 380-220 о которых написано. Я так понял это не просто
понижающие на две катушки, а какие-то с переходом из двух фаз на одну, а где брать ноль?
23 Ноябрь 2010 в 18:33
Можно подробнее.
Еще такой вопрос.
Мне тут умные люди(теоретики) советовали при включении большой нагрузки воткнуть перед
ней в сеть мощный конденсатор, который якобы будет сглаживать падение напряжения так как
сеть переменная. По так и не смогли ответить о ёмкости конденсатора и эффективности его
работы.
Что Вы об этом думаете.
Homa:
26 июня 2010 в 23:02
Анатолию. Трансформатор – самый обычный. Его тип указан в статье. А как его включать –
написано в статье и нарисовано на схеме в заголовке статьи.
А по поводу конденсатора – это врут.
Homa Вы категорически не правы, не врут. Рассмотрим питающую сеть с нагрузкой как
последовательный резонансный контур. Как известно, провод — это ярко выраженный
индуктивный характер. Практически все нагрузки имеют такой же индуктивный характер:
сварка (Трансформаторная), компрессор наждак, станок……..
23 Ноябрь 2010 в 18:35
Что же получается? Генератор (электростанция или трансформатор) работают на индуктивность
нагрузок и проводов, которая является сопротивлением переменному току. Это сопротивление
можно найти по формуле: даже есть онлайн калькулятор
http://microsin.ru/content/view/1158/1/
Введите значение частоты сети и к примеру индуктивность в 1Гн , получим сопротивление в
314 Ом (НЕ МАЛО!!). Скажите индуктивность слишком большая? Отнюдь! Такая индуктивность для проводов
очень маленькой электрической сети. Можно также замерить индуктивность сварочного
трансформатора или двигателя компрессора.
Но индуктивность подводящих проводов измерить вряд ли удастся, так как провода длинные —
измеритель мы так не растянем, а ….цать километров провода нам снимать никто не даст,
даже, если очень попросим:)).
Вывод: реально компенсировать так называемый COS (фи) можно, только зная приблизительную
индуктивность того или иного потребителя.
23 Ноябрь 2010 в 18:37
Как рассчитать компенсирующий конденсатор?
1. Измеряем индуктивность потребителя
2. По всем известной формуле:http://ru.wikipedia.org/wiki/Угловая_частота вычисляем
ёмкость конденсатора.
3. Скорее всего номинал этого конденсатора не будет совпадать со стандартными рядами
типа Е 24. Придётся делать вязанку-дрова, а именно соединять кондёры других номиналов
последовательно-параллельно.
ВНИМАНИЕ!!!!!! ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО КОМПЕНСАЦИОННЫЕ, ВОЗМОЖНО С ОХЛАЖДЕНИЕМ, ЕСЛИ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ БОЛЬШАЯ!!! НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПУСКОВЫЙ
КОНДЕНСАТОРЫ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ (НОМИНАЛ ОБЫЧНО УКАЗАН НА КОРПУСЕ КОНДЁРА).
Можно «поиграться» и с подводящими к гаражу проводами, но здесь только эксперименты
методом тыка (только тыкайте аккуратнее!!!), причина указана выше.
Также перед всеми манипуляциями очень рекомендую убедиться в отсутствии плохих контактов с ржавыми болтами и СКРУТКАМИ МЕДЬ АЛЛЮМИНИЙ -очень хорошая гальванопара!!!
Вообще после понижающего трансформатора и перед потребителем всегда ставят
компенсационную конденсаторную подстанцию. Если магистраль длинная, то ставят несколько таковых подстанций. Обычно конденсаторы на этих подстанциях имеют водяное охлаждение.
Рассчитывают их так, чтобы общий COS (фи) сети при максимальной нагрузке находился в допустимых пределах 0.9-0.75.
В нормальной сети потери на реактивную мощность не должны быть более 30% — это край по ПУЭ.
23 Ноябрь 2010 в 18:40
Ну и совсем если хочется супер-пупер стабильной сети: есть в продаже, правда дорого, и схемы в инете стабилизаторы напряжения инверторного типа. Принцип работы практически всех преобразователей такого типа основан на цепочке:
220 (120-280)—-> Выпрямитель ~310В со схемой стабилизации по обратной связи, схемой
компенсации мощности———> генератор 50 Гц——> Выходные ключи——Далее 2 пути: 1.
Нагрузка ключей-трансформатор—> потребитель, 2. Нагрузка напрямую потребитель.
Вот вроде и всё, что хотел сказать, хотя нет предела совершенству. Если, что нового нарисуется, напишу.
Но лучше всего долбать руководство ГСК сделать нормальную сеть. Мотивация очень простая:
Я не заказывал 150 вольт в сети, мне нужно минимум 200 (минимально допустимое значение
напряжения сети), иначе не буду платить. Скажут отключим! И здесь есть на них управа- статья закона о защите прав потребителей о не качественном продукте, а так как энергоресурс это продукт, то всё хорошо действует и работает. Сам так поступил и пригрозил подать в суд, ушло конечно много нервов и несколько месяцев боданий, но результат превзошёл ожидание. Как оказалось на этой фазе сидели: автосервис с тэнами, и ещё 2 шиномонтажа, и бесплатно питали свои потребители. После разбора полётов силами ГСК и местной администрации, напряжение в сети каким-то чудесным образом поднялось до 210В, правда, когда все варят падает до 190, но по сравнению с без нагрузочным вариантом 150В это просто сказка.
Во втором гараже в другом кооперативе своя подстанция 6 кВ на 380/220. Напряжение сети при сварке на токе 140А не проседает ниже 210В. Конечно здесь вышеописанное не актуально!
23 Ноябрь 2010 в 19:08
Владимир, здравствуйте!
Поначалу я увидел сплошные комменты от одного автора, и решил, что это какой-то злодейский спаммер обошёл антиспамовый фильтр и опять рекламирует свою виагру и всё такое.
Но когда я добросовестно прочёл все комменты, то понял, что тут всё в тему и тут много интересного.
Особенно весело было читать про вашего электрика без допуска и про железный гараж, в котором нельзя иметь 220…
Что касается советов по освещению, пускателям ЛДС, сечению проводов и т.д. — всё это по делу и может пригодиться любому гаражнику.
По поводу пускателя IR2153 хотелось бы по подробнее.
Вообще, я бы советовал вам зайти на гаражный форум http://lscaping.ru/, зарегиться и открыть новую тему.
Полагаю, это было бы интересно многим.
Что касается компенсации индуктивностей фидера и прочих других индуктивных нагрузок, то в этом всём нужно очень хорошо «шарить» и на уровне теории, и на уровне практики, да и измериловка нужна серьёзная.
Например, измеритель параметров сети от ф. Флюке…
Фактически, ёмкостная компенсация — это НИР + ОКР, да и комплектующие должны быть на большую реактивную мощность. А таких на простом радиорынке не купишь…
В общем, такую затею осилит далеко не всякий гаражник!
23 Ноябрь 2010 в 19:11
Владимиру:
В вашем комменте от 18:40 имеется очень хороший рецепт по улучшению качества сети!
Пожалуй, гораздо эффективнее, чем ёмкостная компенсация.
25 Ноябрь 2010 в 14:17
Homа добрый день,
Антиспамовый фильтр у Вас действительно хороший. Одним комментарием выложить не удалось, поэтому пришлось бить на части.
Думаю, что по поводу Инверторных пускателей для ЛДС открывать новую ветку не имеет смысла, так как тема уже обсуждается с десяток лет с момента, как американская компания International Rectifier выпустила спец драйверы IR2153, IR21531 и их модификации. Всю интересующую информацию можно найти на сайте http://www.irf.com/indexsw.html (К сожалению на английском языке), но если в поискать в инете, то описаний схем и их доработок огромное количество, например http://ele.by.ru/obmen_opitom/lds.shtm, только спирали ламп лучше закоротить, чтобы конденсатор был подключен параллельно лампе, также эта схема имеет защиту пускателя от перегоревшей лампы или извлечённой рабочей лампы при не выключенном питании пускателя (по схеме элементы С6, R5). Или http://www.radiokot.ru/lab/analog/10/, тут подробнее описано.
Ну, если будет много вопросов по этой теме, каким-то случайным образом не освещённым в инете, то готов ответить и поделиться опытом.
Да, ещё хотел сказать, — покупать электронные балласты китайкого и прочего, даже европейского производства, настоятельно не рекомендую, так как они не приспособлены для работы с резкими и частыми перепадами температуры, влажности и напряжения в сети (Проверено на горьком опыте соседа по гаражу), а так же стоимость их весьма не малая.
25 Ноябрь 2010 в 14:19
По поводу улучшения качества сети, я считаю, компенсация индуктивности потребителя ёмкостью самой доступной и глубоких знаний здесь не требуется. Нужен только измеритель индуктивности, например у меня сравнительно не дорогой прибор Е7-22. Описание на него вот здесь: http://tetr.ru/c.php?id=101283&zap=&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyODY0NjY2OzEyOTM3MDE5O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt Вся информация и расчёты в предыдущих сообщениях очень проста для понимания. Если мощность нагрузки не велика, то пусковые конденсаторы очень хороший и недорогой вариант. Например, если планируется покупка светильников в гараж по стандарту IP 54 (влаго и электрозащита, менее не рекомендую, особенно в погреб, какой бы сухой он не был), с последующей переделкой на электронный балласт или питание постоянным током,то можно пусковой конденсатор, находящийся внутри, изъять и применить как раз для потребителей, где избавиться от большой индуктивности не представляется возможным (компрессор, наждак….). Кстати в магазине электромонтаж http://www.electro-mpo.ru/, можно недорого приобрести такие светильники. Например я брал вот эти http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe2.html (код товара С1408). Схема запуска в них стандартная стартерная и есть тот самый пусковой конденсатор, который нам и нужен. Поскольку светильников в гараже не один, например, у меня их суммарно 6, то и получим 6 кондёров ёмкость по 4,5 мкФ х 450В на 4,5 кВт мощности.
Касаемо варианта с инверторным преобразователем из коммета 18:40. Это не так просто и не так дёшево как кажется. Стоимость готового варианта на большую мощность может быть сравнима со стоимость бензогенератора. А самостоятельная проектировка и настройка требует очень глубоких знаний в радиоэлектронике особенно силовой её части.
25 Ноябрь 2010 в 14:32
Поршу, прощения за некоторый неточности в последнем комментарии: 4,5 мкФ х 450В на 4,5 кВт мощности- это не значит, что одного конденсатора хватит на указанную мощность. Этот параметр показывает, что максимальная подключаемая нагрузка в случае использования конденсатора как пускового не должна превышать этой величины, а в случае компенсационного должна быть в два раза меньше (из опыта).
6 Декабрь 2011 в 15:04
Добрый день! Может был невнимателен, но ничего не нашел о заземлении в гаражной проводке. Насколько, по вашему мнению, велико его значение? Многие производители электроинструмента и оборудования настаивают на подключении их изделий строго к заземленным розеткам. Как заземление реализовано в Вашем гараже?
8 Декабрь 2011 в 08:16
Илье:
Вопрос с заземлением — неоднозначный вопрос. И заслуживающий отдельной статьи.
Для начала несколько вопросов:
1.Как вы думаете, что такое «заземление»?
2. От чего защищает «заземление»?
3. Зачем подключать инструмент к «строго заземлённым розеткам», если у инструмента двойная изоляция?
Если эти вопросы актуальны, то «уйдём» на гаражный форум, создав предварительно соответствующую тему.
9 Декабрь 2011 в 12:59
Да вроде бы курс БЖД раздел Электробезопасность в голове еще жив, и с теорией все ясно. Как ясно и то, что все эти заземленные розетки приползли к нам из Евростандарта через обновленную редакцию ПУЭ. Мой вопрос больше в практической плоскости лежит. Заморачивается ли на сей счет гаражник и что говорит та же практика.
6 Сентябрь 2012 в 22:47
Как правильно оборудовать контур заземления.
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/domachnij-elektromaster/683-oborudovanie-kontura-zazemlenija.html
18 Сентябрь 2012 в 04:18
Вот еще по оборудовании заземления в гараже: http://www.centrenergokomplekt.ru/kak-sdelat-zazemlenie-na-dache-zagorodnom-dome-v-garazhe.html