Самодельный компрессор с бензоприводом
картинки кликабельны
Многое приходится делать самому – например, какие-нибудь уникальные гаечные ключи, съёмники для монтажных и демонтажных работ.
Практически любой гаражник так или иначе «отметился» на поприще изготовления всякой мелочёвки, потребной в его разноплановой деятельности.
Но иногда жизнь заставляет браться и за более серьёзные проекты. Например, за изготовление сварочного аппарата, гаражного отопителя, или компрессора.
Вот о компрессоре и поговорим.
Об электрическом гаражном компрессоре написано в рубрике «Гаражное оборудование, общие вопросы», а также «Гаражное оборудование: распылители, их типы, назначение, подключение»
Главные параметры гаражного компрессора – это его производительность и потребляемая мощность.
Рассмотрим эти параметры подробнее.
1. Производительность – это сколько литров воздуха в минуту может вырабатывать компрессор. Как уже отмечалось, компрессор для малярных работ должен иметь реальную производительность не менее 300-400 литров в минуту, и ресивер объемом хотя бы 50, а ещё лучше 100 литров. Это позволит работать любыми НР, так и почти любыми HVLP-распылителями.
Что касается пневмоинструмента, то производительность компрессора должна быть ещё больше – от 600 литров в минуту и более.
2. Потребляемая компрессором мощность — напрямую увязана с производительностью. Чем более производителен компрессор, тем большую мощность он потребляет.
Например, типичный гаражный компрессор производительностью порядка 300 литров в минуту (вроде моего итальянского Fiac GM50/300) потребляет от сети максимум 3 кВт.
Более производительный компрессор потребляет ещё больше — 4 -5 кВт и более.
«Ну и что», скажете вы. «Потребляет и потребляет, и Бог с ним. Главное, обеспечивает нужную производительность, а остальное – по барабану»
Конечно, это всё так. Но, как уже отмечалось в других статьях (см. «Сага о гаражном электричестве, или некоторые способы улучшения качества гаражной электросети, а также «Гаражное оборудование: бензоагрегат гаражника»), далеко не каждая гаражная электросеть «потянет» такую нагрузку. К тому же, в гараже вообще может не быть электричества.
Поэтому, если вам нужен мощный и независимый от электричества компрессор, то наилучший вариант — это компрессор на бензиновой «тяге»
У такого компрессора практически нет никаких ограничений на производительность, так как вы можете взгромоздить на него практически любой ДВС и любую компрессорную головку (конечно, в разумных пределах)
И, с удовольствием отмечу это ещё раз, такой компрессор абсолютно независим от капризов гаражного электричества. А независимость, господа, дорогого стоит. И вообще, яхонтовые мои, от независимости до свободы – один шаг…
Однако, в этом замечательном проекте есть одно НО:
Фирменный компрессор с приводом от бензинового двигателя стоит приличных денег. Конечно, приличных с точки зрения работяги, а не депутата или олигарха.
И, тем не менее, порядок цен - от сорока пяти штук (например, за 45 штук можно купить итальянский компрессор с бензоприводом АВАС Enginair 50: двигатель Хонда, производительность 330 л/мин, ресивер 50 л, давление 10 кг/см, вес 73 кг) За такие бабки можно купить не самый плохой б/у автомобиль.
Что будем делать?
Будем делать компрессор самостоятельно. Конечно, совсем бесплатно его не сделаешь. Однако личное участие позволит здорово сэкономить: двигатель и компрессорную головку вам привезут на заказ, а всё остальное сделаете сами.
Примерный бюджет на изготовление компрессора:
1. Двигатель Хонда GX – 160 15 тыс.руб.
2. Компрессорная головка LB – 30 9,5тыс.руб.
3. Регулятор давления (РДВ) от а/м Камаз 1.2 тыс.руб.
4. Колёса 0,75 тыс.руб.
5. Шкив на двигатель 1,2 тыс.руб
6. Ремень клиновой SPA 0,3 тыс.руб.
Получается всего около 29 тысяч рублей (сюда не входит стоимость стального профиля и труб для рамы, а также медной трубки для теплообменника и крепежа).
Это тоже хорошая сумма, но уж во всяком случае, это даже не 45 штук, которые нужно выложить единовременно. Самое ценное, что покупать все эти детали можно постепенно, не перенапрягая семейный бюджет или заначку.
Если вы не страдаете чрезмерным чистоплюйством, то можете уменьшить бюджет проекта ещё тысяч на 10 — 12. Это достигается покупкой не новых, а б/у агрегатов. Или китайских. В этом случае стоимость проекта составит 15 -17 тысяч рублей. На мой взгляд, цена вполне демократичная.
Лично мне, как старому нижегородскому эстету, не хотелось покупать старые и загаженные базовые агрегаты, отмывать и ремонтировать их, экономя монету, и затем громоздить на компрессор. Именно поэтому я купил абсолютное новьё.
Но это — лично мой подход к этому делу…
Продолжение следует…
Написал Homa, сентябрь 2009 — март 2014
Метки: компрессор с бензиновым двигателем, компрессорная головка LB30, самодельный компрессор, Хонда GX - 160
25 Сентябрь 2009 в 15:32
Отличнейший компрессор, не так давно тоже задумывался на эту тему, но до воплощения в жизнь не дошло.
25 Сентябрь 2009 в 20:04
Спасибо, Михаил! Будут ещё статьи о компрессоре на бензиновой тяге
30 Сентябрь 2009 в 18:18
Скажите а ваша клиентура-это только хорошие знакомые и друзья, или со стороны тоже бывают?
30 Сентябрь 2009 в 19:38
Михаилу: со стороны клиентов практически не бывает. За очень редкими исключениями. Чаще всего — это знакомые, и знакомые знакомых.
1 Октябрь 2009 в 11:31
Ясно. Я тоже традиционно знакомым и друзьям авто ремонтировал. Но на данный момент количество знакомых и их авто исчерпало себя. Сижу без работы. Надо что то думать по этому поводу. На завод возвращаться очень не хочется.
1 Октябрь 2009 в 14:48
Михаилу: да, сложный вопрос. Так сразу и не скажешь, как тут быть. Сейчас в добавок, сезонное затишье. Это весной и летом от желающих нет отбоя. Надеюсь, скоро начнутся дни жестянщика…
18 Октябрь 2009 в 04:20
Люблю посты в таком духе! Спасибо вам огромное
9 Декабрь 2009 в 20:22
Толково, только по цене можно подешевле найти, например 13700 р. будет стоить готовый к применению компрессор СБ4/С- 50.LB30 с однофазным движком 2,2 кВт и установленной арматурой, остается докупить ДВС (находил за 11000 р) и компрессор «на все случаи жизни» готов, остается шкив на Хонду найти и того примерно 25 тыр. есть напруга ставь эл. двигатель, нет напруги — ставь ДВС
9 Декабрь 2009 в 20:50
Для DrNO: Хороший вариант, вполне рабочий. Но в моей местности такая Ремеза стоит около 19 тыс. тугриков. Тем не менее, и в этом случае можно поступить, как вы предлагаете — разница в цене в 5-6 тыр для настоящих гаражников — не помеха.
Лично мне хотелось сделать компрессор без ресивера (ресивер у меня сделан отдельно и соединяется с компрессором резиновым шлангом), потому что в этом варианте компрессор получается легче и компактнее, и не такой валкий, как с ресивером. И, ещё один момент — так легче возить его в мелкой легковушке. Например, в Матизе компрессор помещается в салон на заднее сидение, а ресивер — в багажник. И — вперёд, на шабашку!
Но в целом и общем — отличная идея.
4 Январь 2010 в 21:37
Да, жалко что я раньше не набрел на этот сайт! А то ведь продал знакомому свой компрессор со сгоревшим движком за 500руб.! Сейчас бы нашел к нему бенз.движок — и всего делов (хотя бы от япона мокика)…Хотя предпочитаю свободное время посвящать не техническому творчеству, а более интересным делам.
28 Февраль 2010 в 11:24
Здраствуйте .А у меня покупной компрессор импортный 220в уж 2 года.Но двигатель правда садит напругу так ,что лампы тухнут.И двигатель стал сильно шуметь и греется.Компрессорная головка с одним поршнем тоже стала ерундить,2 раза разбирали.Сделано всё одноразово .В магазине запчастей нет,а что есть то узлами целиком по стоимости что почти сам компрессор.Думали хватит лет на 10-15,брали гдето за 16тыс.Решили добивать до конца,а летом всё срежем с рессивера и приделаем зиловский компрессор с мотором на 380в,а всю аппаратуру оставим штатную.Только непридумали как сделать смазку компрессору.Думаю что конструкция получится вечной по ресурсу.Может дадите совет по этому поводу?
28 Февраль 2010 в 18:25
Георгию: если в Гугле набрать поисковый запрос «самодельный компрессор ЗИЛ», то первой же строчкой выскочит вот это: http://icark.narod.ru/autotech/compess.html
Мне кажется, что вам будет интересно.
1 Март 2010 в 11:12
Homa
Могу добавить следующее:
Я сделал компрессор в соответствии с рекомендациями http://icark.narod.ru/autotech/compess.html, там все толково изложено. Двигатель 2,2 кВт (трехфазный, переделано на 220В), 1480 об/мин, диаметр шкива 125 мм. Компрессор зиловский, пневмоавтоматика сохранена.
Дополнительно, на выходе из компрессора установил предварительный конденсатоотделитель из пропанового баллона на 1 литр. Укомплектовал тремя зиловскими ресиверами, установленными вертикально, соединены последовательно, отбор воздуха из верхней точки каждого ресивера. На выходе из системы фильтр влагоотделитель 22-25х40-УХЛ4 ГОСТ17437-81 за ним регулируемый редуктор клапан 122-16УХЛ4 ГОСТ 18468-79 (все от станочного парка времен СССР).
В течение 4 четырех часов непрерывной работы (покраска микроавтобуса) компрессор от маляра не отставал, воздух давал чистый, сам не перегревался. Короче я доволен.
1 Март 2010 в 18:19
Сергею: спасибо за толковый коммент!
Георгию: вот вам даже небольшой отчёт от Сергея о проделанной работе. Вам только осталось реализовать этот вполне реальный проект.
4 Март 2010 в 21:55
Старые правила «хорошей авиапрактики» требуют производить сброс конденсата из пневмосистемы сразу после завершения работ (особенно зимой). Поэтому на предварительном конденсатоотводчике и на каждом ресивере внизу установлены пробковые краны, а от них трубки диаметром около 10мм в пластиковые бутылки. Т.е. между трубкой и горлышком бутылки должен быть хороший зазор для дренажа, чтобы не порвало бутылку. Сброс конденсата обязательно производить под давлением, хотя бы остаточным. Конденсат штука токсичная, «иньекции» недопустимы (не сочтите за занудство, но здоровье дороже!)
4 Март 2010 в 22:28
Сергею: а вот это интересно: чтобы токсичный конденсат не сливать куда не попадя, используются пластиковые бутылки?
Не могли бы вы поподробнее рассказать о вреде конденсата, и куда девать его в таком случае из бутылок? И что делать зимой, чтобы конденсат не замерзал?
5 Март 2010 в 00:05
Еще раз подчеркну: для эффективного удаления из пневмосистемы конденсат нужно не сливать, а сбрасывать под давлением, причем своевременно, пока теплый. Вспомните: «Высота полета 12000м, температура за бортом -40…», а пневмосистемы самолета работают, сбросом конденсата никто не занимается. А вот когда на Земле выполняется послеполетная подготовка, то это делается (лет 25 назад точно делал). Зимой обязательно (сделал запиши, не сделал — запиши дважды!), иначе вода в пневмосистеме замерзнет и «педагогическое воздействие» было гарантировано.
В бутылки сбрасываю для того, чтобы не распылять конденсат по гаражу. Его не много (компрессор еще не изношен), ну а когда бутылки заполнятся, попробую сдать дилеру, продавшему масло, для дальнейшей утилизации
Почему вреден не скажу, но нас тогда инструктировали:»Токсично!», а я запомнил:»Минздрав предупреждает!» Детальные протоколы испытаний о влиянии завоздушеной водно-масляной эмульсии на здоровье человека надо спрашивать у медиков. Но по-любому: подставлять любые части тела под струю сбрасывемого под давлением конденсата не стоит.
5 Март 2010 в 12:37
Сергею: так как же предупредить замерзание конденсата? Я всё понимаю по поводу своевременного слива (сброса) конденсата. А если замёрзнет на ходу нах, во время работы? В шлангах, патрубках? Как этого не допустить?
Может, алкоголь? Или как?
5 Март 2010 в 19:32
Предупредить замерзание конденсата можно своевременным его удалением из пневмосистемы, а также конструктивными и организационными мероприятиями
К числу конструктивных мероприятий я бы отнес и спиртушку о которой упоминает http://icark.narod.ru/autotech/compess.html.
К числу организационных: не проводить покраску при низких температурах.
Воздух, как рабочее тело в гаражных компрессорах, не претерпевает фазовых превращений, поэтому «обмерзания» подобные тем, что мы иногда наблюдаем на автомобилях с пропан-бутановой газобалонной установкой здесь не происходят.
По сути конденсат представляет собой завоздушенную водно-масляную эмульсию, количество его в значительной мере зависит от технического состояния компрессора и времени его непрерывной работы.
P.S. Для покраски я обошелся без спиртушки, емкости конденсатоотделителей (в т.ч. и трех вертикально стоящих ресиверов с последовательным подключением) с избытком хватает на четыре часа непрерывной работы. Пока компрессор работает, воздух, естественно, теплый, и конденсат угрозы закупорки трубопроводам не представляет. Зато, когда остановили компрессор, а удалить конденсат влом, а в гараже морозно, вот тогда при попытке повторного запуска и могут возникнуть «проблемки».
Уф-ф, целая теория
5 Март 2010 в 21:06
Сергею: что же!
Очень жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха…
А если серьёзно, полагаю, что тема раскрыта полностью
5 Март 2010 в 21:48
Во технота неумытая, забыл, что все маслопупы одним ЦИАТИМом мазаны!
Homa:
Спасибо за розыгрыш, улыбнуло
5 Март 2010 в 22:43
Сергею: кстати, кроме указанной вами ссылки по поводу самодельного компрессора, в общем-то ничего путного нет. Хотя, как казалось бы, относительная дороговизна аксиального компрессора должна была бы подстегнуть фантазии самодельщиков.
Например, в моей местности самая дешёвая Ремеза стОит от 19тыр.
А самодельный получается примерно втрое дешевле…
Или гаражные маляры забурели и в упор не хотят заниматься компрессоростроением?
А может, это кетайцы завалили рынок дешёвыми коаксиальными компрессорами, по цене от 3 тыр (!), и тем самым отбили у гаражников всякую охоту иметь очень приличный, но самодельный девайс?
И ещё вопрос: насколько я понял, батарея ресиверов для вашего компрессора взята от а/м Камаз?
Как вы думаете, можно ли к ресиверу приваривать те или иные железяки, как это сделано на всех импортных компрессорах?
Всё таки, сосуд хоть и не очень, но высокого давления?
Например, к ресиверу импортного компрессора приварены все кронштейны крепления компрессорной головки, а так же колёс.
Таким образом, ресивер выполняет роль как бы рамы компрессора.
А если приварить нечто подобное к ресиверу от Камаза? Не рванёт?
Как мне показалось, толщина металла у Камазовского ресивера меньше, чем у почти аналогичного по объёму ресиверу от китайского компрессора?
6 Март 2010 в 20:13
Тематика самодельных компрессоров периодически всплывает и на http://www.chipmaker.ru/. Самопальное компрессоростроение еще существует, просто оно не всегда оправдано экономически. Кроме того, у многих не хватает пороху довести параметры пневмосистемы до приемлемого уровня, поэтому зачастую и берут готовый, надеясь, что уж тогда проблем не будет. Иногда сбывается.
, поэтому испытания давлением 14 атмосфер в течение 5 минут, проводил самостоятельно. Для этого на электродвигатель был установлен уменьшенный шкив, а пневмоавтоматика заглушена. Между мной и установкой был 6 мм стальной лист, за манометром следил через амбразуру.
Ресиверы я использовал от ЗиЛа, но пришлось вварить три дополнительных фланца. Котлонадзора с бронекамерой в гараже не нашлось
Сейчас настройки таковы: переключение компрессора на холостой ход при достижении в ресиверах около 8атм, подхват около 6,5атм, предохраниетльный клапан настроен на 9атм. Отключение электродвигателя от реле давления не делал из-за трудностей повторного запуска, когда система под давлением. Мои потребители воздуха работают при 2,5-3,5атм, регулировка редуктором.
Формально гаражные компрессоры не есть объекты Котлонадзора и варить ресиверы можно. ИМХО после подобных процедур следует испытывать систему.
6 Март 2010 в 23:20
Homa: Вспомнил, лет семь назад видел батарею из четырех Камазовских ресиверов! Ресивера лежали в два этажа по две штуки, сверху на приваренном швеллере компрессор с электродвигателем, внизу приварены колесные шасси для транпортировки. Вроде эту установку делал гаражный умелец «мелкой серией». Но в той конструкции мне не понравились системы смазки компрессора и очистки воздуха, поэтому особого интереса тогда не проявил. Слишком громоздко и дорого.
7 Март 2010 в 09:38
Сергею: согласен с вами — громоздко, это не для стандартного гаража, где поворотиться негде.
Поэтому, бензиновый компрессор я сделал без ресивера — так легче размещаться в гараже.
Поначалу предполагал поставить компрессор на 100 л б/у ресивер от компрессора Абак, но когда понял, какого размера и веса получится девайс…
Поэтому, использую в качестве ресивера ресивер компрессора Фиак,который уже давно стоит у меня в гараже на полке, почти под потолком. Соединяю их резиновым 14 мм кислородным шлангом.
Собираюсь сделать дополнительный ресивер из двух Камазовских, и подвесить их на стену.
Вообще, мне показалось, что вы профессионально владеете темой компрессоров, ресиверов и сжатого воздуха, а также котлонадзора (госгортехнадзора)?
Сергей!
Хотел спросить у вас по поводу смазки компрессора: есть искушение применять хорошую моторную синтетику (чистую синтетику) вместо более дорогой компрессорной синтетики, как говорят,тоже чистой.
Что вы думаете по этому поводу?
8 Март 2010 в 00:11
Homa: Достоверных экспериментальных данных, по поводу замены масла на используемой вами компрессорной головке, у меня нет. Что касается ресиверов, то в гараже я симпатизирую конструкциям выполненным в виде вертикальной цилиндрической колонны с эллиптическими днищами. Вход сделать по касательной к внутренней цилиндрической поверхности, это даст закрутку воздушного потока, что в свою очередь улучшит очистку его от загрязнений. Отбор воздуха выполнить из патрубка на верхнем днище, сброс конденсата, из патрубка на нижнем. На этих патрубках — пробковые краны. Естественно опорный башмак в виде треноги, между опорами емкость для конденсата. Площадь в уголке гаража такая конструкция будет занимать уже поменьше. Стоит присмотреться к готовым железнодорожным ресиверам, попавшим на «Вторчермет».
Все это так, информация к размышлению
8 Март 2010 в 10:31
Сергею: ДА, понятно! Спасибо за конструктив и гумор в ваших комментах!
Полагаю, мы неплохо раскрыли некоторые вопросы самодеятельного компрессоростроения! (во как заворотил!):)
Действительно, в ваших комментах содержалась информация, доселе мне неизвестная!
И я, как как бы самодеятельный компрессорщег, с большим интересом усвоил её!:)
10 Март 2010 в 12:33
Homa:
Небольшое уточнение: в предлженной выше конструкции ресивера, входной патрубок должен устанавливаться под небольшим углом к горизонту так, чтобы поток воздуха двигался по спирали вниз. Благодаря этому загрязнения, как более тяжелые фракции будут отбрасываться на стенки ресивера и стекать на дно, а в дальнейшем удаляться через конденсатоотводный патрубок.
25 Март 2010 в 12:02
Хоме: Осмелюсь предположить, что при замене компрессорного масла на качественное моторное ничего страшного не произойдет. Имея некоторый опыт в танкостроении могу сказать следующее — в пневмосистеме отеч.(да и зарубежных) танков компрессор смонтирован в трансмиссии с приводом от двигателя, включен в систему смазки под давлением, нагружен гораздо более бытового (раб.давление до 150атм.). Температура масла достигает 125 С, масло дизельное, отечественное, марки МТ16П (может сейчас есть и зарубежные). За всю практическую деятельность по этой специальности ни разу не встречал отказа компрессора…
25 Март 2010 в 22:13
Юрию: Согласен. Если не изменяет мой склероз (ну трудно рисовать динозавра по-памяти
), поршневые авиационные компрессоры АК-150 тоже в свое время работали на масле МК-8, применявшемся на газотурбинных двигателях, и проблем особых не было. А гаражные компрессоры работают при гораздо более низких температурных нагрузках. Но будем честны: подтвердить эти соображения можно только экспериментально для конкретного технического образца, а здесь уже возможны варианты 
26 Март 2010 в 00:03
Юрию: весьма убедительно
11 Апрель 2010 в 20:58
Система смазки копрессора ЗИЛ ,по ссылке : …не советую ,сделал — гонит масло !!!
Занялся переделкой !!!!!
12 Апрель 2010 в 05:24
Юргену: уточните, пожалуйста, что и как!
28 Декабрь 2010 в 03:49
Хома, как работает автоматика включения и выключения двигателя?
Ну, с выключением примерно понятно, цепь питания двигателя разрывается штатным пневмореле.
А как включается движок, когда давление в ресивере падает ниже установленного? Электростартера ведь нет.
Или всё вручную?
28 Декабрь 2010 в 19:57
То BBS:
В том то и дело, что пневмореле (прессостат)в классическом виде здесь отсутствует.
А стоит РДВ — регулятор давления воздуха (от Камаза)
РДВ работает следующим образом: когда давление в магистрали достигает номинала (8кг/см2), сжатый воздух с выхода компрессора через перепускной клапан РДВ выпускается в атмосферу.
Т.е. компрессор и двигатель работают в «холостую»
Когда давление в магистрали падает ниже 7 кг/см2, воздух опять начинает нагнетаться в магистраль сжатого воздуха.
Причём, двигатель работает на номинальных оборотах всё время, не выключаясь — и на «холостых», и под нагрузкой — точно так же, как на любом грузовике «аля» Камаз,Маз Зил, или Урал
Что интересно, в импортных компрессорах на бензиновой «тяге» тоже такой же принцип действия — нет привычной автоматики, а стоит РДВ.
Аварийный клапан действует через пневмоцилиндр на тягу дросселя, сбрасывая обороты двигателя до холостых.
В некоторых «продвинутых» конструкциях стоит центробежное сцепление, а автоматика через пневмоцилиндр действует на дроссельную заслонку ДВС: обороты падают, сцепление «разобщается», компрессор «стоит», двигатель «молотит» на холостых.
Когда давление падает до минимального, автоматика через исполнительный пневмоцилиндр даёт «полный газ», сцепление вновь сообщает компрессор с ДВС.
Но из-за сложности такие варианты «не катят»
8 Январь 2011 в 23:11
Спасибо! Всё наглядно и понятно.
13 Январь 2011 в 06:01
Посмотрел характеристики двигателя GX-160 http://www.all-generator.ru/dvigatel/honda-gx160-modification.shtml и аж заколдобился…
Понятно, что приспосибить можно всё, но интересно, какая модель и с каким валом используется в вашем изделии?
14 Январь 2011 в 17:40
То BBS:
Модель точно не помню, но:
Вал — метрический, ф20мм, шпонка (не то призматическая, не то сегментная, не помню)
15 Декабрь 2011 в 19:34
Народ, кто где встречает новый год?
Есть вариант встретить в Питере, но скорее всего все ломанутся в Москву, на манежку. Эхх, темнота!
В Питере вас ждут незабываемые ощущения, да и после встречи НГ все дальнобойщики добрые — довезут домой бесплатно )))
У кого какие варианты встречи нового года, пишите в теме…
1 Апрель 2013 в 21:26
Привет скажи стоит купить? Регулятор давления ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ,ЛИАЗ АВТОКОМПОНЕНТ
11.3512010-10 (15.3512010)По присоединительным и техническим параметрам регулятор давления 15.3512010 взаимозаменяемый с регулятором 11.3512010 и регулятором 100-3512010.родной рааз стоит 3000р а этот 1000р.компрессор есть бензодвигатель купил,хочу рдв.
1 Апрель 2013 в 21:27
http://www.avtoall.ru/regulyator_davleniya_zil_kamaz_maz_ural_kraz_liaz_avtokomponent-162866/ вот он
1 Апрель 2013 в 23:19
Vlady:
По устройству — то же самое.
По назначению — то же самое.
Как насчёт надёжности — не знаю.
Думаю, надо брать, ну а если что — починить можно всё
23 Август 2013 в 23:43
Хома, прошло 4 года.
Как работает агрегат??
Возможно-ли поиграв шкивами, увеличить производительность, при тех-же агрегатах.
Или они работают на пределе??
—Спасибо.
24 Август 2013 в 07:06
Александру:
Компрессор по-прежнему в строю и весьма востребован в разных проектах.
Вот к примеру совсем «свежий» ролик, в котором компрессор работает в составе пескоструйки http://www.youtube.com/watch?v=9zNo8KbDB8o
Что касается мощности, то двигатель загружен на 50-60% и легко справляется с компрессорной головкой на любых режимах.
Номинальная частота вращения двигателя примерно 2800 об/мин, при этом компрессорная головка делает около 1300 об/мин, обеспечивая геометрическую производительность около 420 л/мин. Реальная производительность чуть более 300 л/мин.
Что касается оптимизации и «игры» шкивами, то на мой взгляд это не слишком эффективно.
Лучше дать двигателю полный газ (это около 4000 об/мин)
А если серьёзно, то есть две идеи:
1. Поставить трёхцилиндровую головку LB40 (630 л/мин) — движок с ней вполне справится. Но — у этой головки конская цена (кажется, 17 тыр)
2. Реализовать другой проект — компрессор из двигателя Ваз-2101 с приводом от двухцилиндровой Хонды GX390 мощностью 13 хорс пауэрс.
Эти двигатели есть с редуктором 1:3 в китайском исполнении. Получается красивая трансмиссия безо всяких ремней
Вот только где деньги на это всё взять
24 Август 2013 в 11:39
Добрый день, Хома!
Приятно, что Вы полны проектами по улучшению, увеличению и… всё, что понадобится впредь. Однако, может быть, нужно полнее использовать потенциал того компресора, который имеется в наличии?
Мой товарищ, который развивает свой автосервис просто напросто купил винтовой компрессор Атлас Копко (брал б\у за 150тыр.), чем снял все вопросы по количеству и качеству потребляемого сж.воздуха. Но я не могу представить себе такую махину у себя в гараже, хотя вопросы по покупке, установке и подключению — решаемы. Только вот загружен он будет на процент от своих возможностей…
Зы: посмотрите, пожалуйста, как мой Ай-Пи оказался блокированным — второй день проблема с заходом на форум, пишет:
«Вам закрыт доступ к конференции.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с администратором конференции.
Доступ к конференции закрыт для вашего IP-адреса.»
Я, конечно, на отдыхе, но не на столько…
24 Август 2013 в 11:54
Юрий, здравствуйте!
1. Блокировок вашего айпи не обнаружил.
2. Вообще снял возможность блокировать вас по айпи.
3. Аналогичная история была со Слесарем.
Пробуйте зайти на форум.
Нескучного отдыха!
24 Август 2013 в 13:44
Спасибо за оперативность, Хома!
Вроде все наладилось, зашел на форум без проблем. Вчера поздно приехали-обустроились, а сегодня гроза ночью, дожди днем, так что делим комп на всех… До моря 20 метров, так что — «сбылась мечта идиота»(с).
4 Ноябрь 2013 в 01:14
Homa.
Качает-ли компрессор, до 10 атм??
Замеряли-ли время, —ПО ФАКТУ??, например, за сколько времени, забивается рессивер, 20 или 50 литров, с нуля, до 10 атм??
За сколько времени, происходит добивка в рессивер, в 20 или 50 литров, в 8 атм, до 10 атм??
Спасибо.
18 Март 2014 в 22:27
Здравствуйте, Хома!
Не могли бы Вы уточнить размеры шкивов? Особо интересует шкив на двигателе и где такой можно приобрести?
Спасибо!
19 Март 2014 в 14:27
Сергею:
Шкив на двигателе — стандартный, покупной, наружным диаметром 140 мм, под клиновой ремень типа SPA
Отверстие под вал — цилиндрическое, диаметром 20 мм
Шкив крепится к валу двигателя при помощи разрезной конусной втулки (тапербуша) и винтов
Шкив на компрессоре штатный и идёт с ним в комплекте, диаметр около 300 мм
Маркировка шкива на двигателе CMW SPA140-01 1610
Куплен в фирме «Зиптрейдинг» (найдёте поиском), г. Подольск МО
Будут вопросы -…
23 Март 2014 в 12:44
Добрый день, Хома!
Большое спасибо за информацию, шкив заказан, надеюсь скоро придет!
23 Март 2014 в 19:50
Не на чем, Сергей!
Купить готовый шкив — правильное решение. Вы убедитесь в этом, когда поставите его на вал, и посмотрите на его биения.
Их практически нет!
В то время как самодельный шкив обязательно будет вихляться.
24 Март 2014 в 00:23
Полностью с Вами согласен!
Найти нормального токаря и подходящую болванку, в наше время куда сложнее чем купить готовый шкив.. Но тот факт что в людях еще не пропало желание конструировать, а не просто покупать что имеется на рынке, очень радует) На Вашем примере я в очередной раз в этом убедился, за что хочу сказать отдельное спасибо!
Что же касается самого компрессора, я сейчас остановился на стадии изготовления проставки между рамой и двигателем. Отдавать 700-800 рублей за кусок железа, пусть уже готовый, меня, честно говоря, «жаба душит». За основу планирую взять вашу конструкцию (предусмотрено и устройство натяжения, и, если я все правильно понял, при таком варианте исключен перекос двигателя).
Попутно, хотел задать вопрос по поводу теплообменника. Когда вы трубку в спираль заворачивали, то набивали что-нибудь внутрь или это лишнее? Подходящего куска трубки у меня не нашлось, на днях планирую его приобрести. Подскажите, пожалуйста, какой диаметр и толщина стенки у вашей трубки?
24 Март 2014 в 07:08
Трубка теплообменника — кондиционерная, диаметром 1/2 дюйма.
Стенка у неё тонкая, кажется 0,6 мм или около этого.
Кондиционерная медь очень хорошо отожжённая, поэтому гнётся безо всяких приспособлений, чисто руками.
Разумеется, если все гибы плавные и приличного радиуса (как в теплообменнике)
К тому же, её продают в почти готовом, то есть в уже свёрнутом в спираль Архимеда виде.
Теплообменник весьма эффективен, потому что имеет длину в несколько метров, и находится в довольно активном воздушном потоке от крыльчатки.
16 Июнь 2014 в 13:40
Хома, сколько надо этой трубы для теплообменника? По фото трудно оценить.
16 Июнь 2014 в 17:06
To ВВS:
Трубы ушло довольно много — метров 6
Во всяком случае, оставшаяся у продавщицы «бухта» «тянула» на 6 метров длины, если я не ошибаюсь.
«Ошибка» в бОльшую сторону только приветствуется.
Если вам всё-таки нужно знать «точно», то подождите — на этой неделе попробую замерить.
17 Июнь 2014 в 12:18
Спасибо. Точность не помешает, но это для педантов
, так что по-возможности.
Признаться, не ожидал, что так много трубы понадобится.
23 Декабрь 2014 в 22:35
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не греется ли компрессорная головка при постоянной работе? Вроде режим работы, упрощенно — 1 минуту работает, 3 минуты — остывает.
А так получается что 100% времени нагнетают воздух, хоть и часть времени в атмосферу.
Заранее благодарен!
24 Декабрь 2014 в 16:36
Сергею:
Проблем с перегревом не было никаких, даже в процессе непрерывных (почти круглосуточных) аврально-малярных и аврально-пескоструйных работ
Только бензин к Хонде успевали подтаскивать
Возможно потому, что на валу компрессора установлен довольно эффективный вентилятор.
24 Декабрь 2014 в 19:57
Уважаемый Homa, дело в том, что я заказал компрессор Ремеза с такой же головкой. Боюсь, что гаражная сеть не вытянет, пусковой ток двигателя в 2,2 кВт, хотя у меня есть стабилизатор напряжения на 10 кВт. Вот загорелся идеей переделки электромотора на бензиновый. Кое-что на Вашем сайте полезного подсмотрел. Но остались еще вопросы, если не затруднит, хотелось бы услышать ответы:
1) Каким образом происходит натяжение ремня?
2) Зачем необходим охладитель из медной трубки? (Как я знаю, при охлаждении из горячего воздуха выпадает конденсат, т.е. нужно ставить влагоотделитель?)
3) Каким образом вы присоединили медную трубку к компрессору (развальцовка, диаметр гайки)?
Заранее благодарен!
24 Декабрь 2014 в 21:25
Сергею:
1. ДВС установлен на подрамнике, который перемещается вдоль рамы, при помощи натяжного болта.
2. Спираль из медной кондиционерной трубки — для первичного охлаждения воздуха. По поводу выпадения конденсата — даже не парьтесь. В змеевике воздух горячий и водяные пары не конденсируются (как в ресивере)
А те, что таки конденсируются, малы по объёму и периодически выбрасываются через разгрузочный клапан РДВ
3. Трубка — на конце развальцована, диаметр резьбы у накидной гайки 3/4 дюйма (19,05 мм)
Гайка шла в комплекте с компрессорной головкой.
4. Диаметр медной трубки 1/2 дюйма, длина — несколько метров (где-то есть в комментах)
18 Январь 2015 в 14:47
Добрый день! Пришел бензиновый двигатель. Купил Лифан 190 кубиков для эксперимента, благо дешевый. Теперь основной вопрос какую голову ставить или LB30 или Зил-130 (купил под восстановление).
Основной вопрос, как изготовить стальное основание (станину) для движка и головы. Или как на существующем компрессоре — П-образный профиль или как у Вас.
Не могли бы вы сделать более детальное фото вашей конструкции, можно на мыло?
Заранее благодарен!
18 Январь 2015 в 19:48
Сергею:
Однозначно, ставить надо LB30 — она почти втрое производительнее ЗиЛовской, да и возни с ней, и доработок — по самые бакенбарды.
Основание попробую отфотать на следующей неделе.
В вашем варианте есть смысл использовать с доработками штатное основание.