САЙТ ГАРАЖНИКА

Статьи по сварке кузовного металла читайте здесь
Где купить кузовню в Нижнем читайте здесь

Как уже упоминалось в предыдущих статьях, при удалении старого крыла «родной» водосточный желобок был сохранён.
Это значит, что эту деталь у нового крыла необходимо удалить.
Как опять таки упоминалось, делается это достаточно просто – изрядная часть сварных точек на новом крыле не «держала», и желобок практически без шума и пыли отвалился от крыла производства ПО «Начало», г. Набережные Челны.
Технология отсверливания – такая же, как при удалении старых деталей (см. статьи в начале рубрики)
Отверстия (диаметром 6 – 8 мм), которые останутся на крыле после удаления желобка, будут использованы для сварки.
При отсверливании желобка от нового крыла будьте осторожны: перовое сверло может «провалиться» внутрь крыла и наделать вмятин. Тем самым вы добавите себе работы по устранению дефектов на поверхности нового крыла, которых и без вас достаточно.
После того, как вы удалили желобок, необходимо отрихтовать и зачистить от от заусенцев и краски края отверстий. Рихтовку ведём небольшим слесарным или рихтовочным молотком, подложив под отверстие рихтовочную наковальню, или другую подходящую по размеру, форме и весу железину.
Колотить надо аккуратно, без излишнего усердия.
Зачистку ведём болгаркой – или зачистным лепестковым кругом, или «пенкой» от 3М, или шкуркой 100 — 120 вручную. Отверстия зачищаем и изнутри, и снаружи – это необходимо для того, чтобы сварка прошла без лишнего геморроя.
Металла старайтесь снимать как можно меньше – он и так тонкий, как бумага.
Далее.
Готовим к сварке крыло. Делается это примерно так, как показано на фото: со стороны стойки на фланце крыла делают «зазубрины» глубиной 4-6 мм и шириной 6-7 мм. Делать это удобнее зачистным кругом, зажатым в шпиндель болгарки. Представление о числе и расположении зазубрин получите из фотографий.
В нижней части крыла сверлятся (диаметром 6 – 8 мм), рихтуются и зачищаются от заусенцев и краски отверстия под сварку. При сверлении металла будьте аккуратны! При неудачном исходе толстое сверло рвёт металл, как Тузик грелку.
Чтобы избежать таких дефектов, отверстия в тонком металле сверлятся в два – три приёма. Сначала сверлят тонким сверлом, потом чуть толще, потом… и т.д. и т.п., и т.д. и т.п.
Наилучший способ быстро и качественно наделать нужных дыр – это использовать просечку – ручной дыропробивной штамп. Но он не так доступен, как простое спиральное сверло, коих валяется у любого гаражника туева хуча.
Далее.
Зачищаете от краски металл во всех других местах, где будет производиться сварка – на фланце крыла в районе фартука, а также в районе кожуха фар. В этом месте зачистить краску можно только гравёром или прямой пневмомашиной. О расположении и количестве этих мест можно понять из фотографий.
После этого можно приступать к предварительной подгонке нового крыла.
Для этого навешиваете новое крыло на автомобиль. И вот тут начинается самое интересное: крыло не «лезет». Вернее, оно как – то устанавливается, на водосточном желобке например, но в районе передней стойки и порога не «усаживается» до конца. То же самое можно сказать и о передней части крыла в районе кожуха фары.
Создаётся впечатление, что в магазине вам по ошибке дали крыло от другого автомобиля.
Тем не менее, никакой ошибки нет – крыло именно от Ваз – 2106. Об этом факте сообщает бело-желтая наклейка внутри крыла.
Ничего не поделаешь! Придётся работать с тем, что есть.
Дело в том, что новые кузовные детали имеют несколько другую форму и размеры, чем заводские. И с этим ничего не поделаешь – других просто нет: на Вазе, насколько я знаю, запчастей к Ваз – 2106 уже не делают. Запчасти теперь делают в любом полуподвальчике, где есть тиски и верстак. Или я не прав?
Далее.
Выравниваете крыло на водосточном желобке. Крыло (в нашем случае правое) должно встать абсолютно симметрично левому (о критериях правильности установки будет отдельная статья) Крепите его саморезом к водосточному желобку примерно в середине за уже имеющееся на фланце отверстие. Это нужно для того, чтобы крыло не свалилось на землю во время интенсивных рывков и дёрганий, неизбежных при подгоночных работах.
Далее.
Подгоняете крыло в нижней части, в районе порога. Для этого подстукиваете и подгибаете железо до тех пор, пока не получите искомый результат.
Наконец, форма крыла более или менее совпадает с формой посадочных мест. Но остаётся довольно большой зазор между фланцем крыла и передней стойкой. Попытки «дожать» крыло руками оказываются бесполезными.
Для того, чтобы крыло «уселось» на передней стойке, сверлим в крыле и стойке отверстия для самореза. Саморез «подтянет» крыло к стойке, и зазор между ними практически исчезнет (см.фото) Так как в этом месте у крыла жёсткое ребро, то достаточно одного самореза – но можете и больше, если считаете нужным.
Далее. Крепите нижнюю часть крыла за порог, в том месте, где будет вестись сварка, парой саморезов. В качестве отверстий используете те, которые уже сделали под сварку. В итоге крыло довольно сносно «усаживается» на отведённом ему месте.
Что касается передней части крыла, то в этом месте с саморезами не подлезешь, и поэтому перед сваркой будем «подтягивать» его к кожуху фары пассатижами, или чем – нибудь ещё.
Далее.
Подгоняем крыло к фартуку.
Если вы меняете только крыло, а фартук остаётся старый, то задача подгонки несколько упрощается: вы просто работаете «по образцу» — устанавливаете крыло к фартуку примерно так, как это сделано на уцелевшей стороне.
Фланцы крыла и фартука можно закрепить вместе небольшими слесарными струбцинами. Но они плохо подходят для этого, и часто «срываются» По делу, здесь нужны специальные зажимы, которых нет даже у меня, но сведения о которых имеются в литературе и в Интернете.
Далее.
Крепите фланец крыла к водосточному желобку уже несколькими саморезами.
Далее.
Маркером отмечаете все те места, где новая деталь будет привариваться к кузову. Это делается для того, чтобы зачистить металл на пороге, стойке, желобке и кожухе фар для последующей сварки. Зачистку можно вести только в тех местах, где будет сварка (см. фото). Обдирать металл подчистую не советую – потом ржавчины будет больше.
Далее.
Для полной уверенности в том, что крыло встало как следует, необходимо навесить дверь. Это позволит вам оценить правильность установки крыла относительно двери. Критерий – зазор. При необходимости корректируете положение крыла.
Он должен быть примерно таким же, каким был между старым крылом и дверью (при условии, что крыло и дверь не были деформированы при аварии). Если вы не знаете, каким был зазор до замены крыла, то можете посмотреть на другой стороне автомобиля, или на другой, заведомо «правильной» шахе.
Возможно, саморезы нужно будет переустановить для достижения нужного результата.
Предварительное навешивание двери поможет вам избежать неприятных сюрпризов – это когда дверь вдруг начнёт задевать за новое крыло. В этом случае вас ждёт изрядный и труднопреодолимый геморрой: приваренное и окрашенное крыло уже так просто не подвинешь! Хорошо, если зазор велик! А если мал? Не кувалдой же его увеличивать!
Далее.
Оцените также зазор между крылом и капотом. Он должен быть таким, или почти таким, как и на другой стороне. При условии, конечно, что капот правильно расположен по отношению к другим деталям – рамке ветрового стекла, крылу и телевизору.
После того, как вы пришли к удовлетворительному результату, отмечаете правильное положение крыла маркером в нескольких местах, затем снимаете крыло и зачищаете по сделанной вами разметке места будущей сварки на пороге, стойке, фартуке и кожухе фар.
Опять навешиваете крыло по меткам и крепите его саморезами.
В нашем случае заменялось не только крыло, но и фартук. Это значит, что помимо работ на крыле, необходимо подогнать и подготовить к сварке фартук, и только после этого приступать к сварке.
Фартук, так же, как и крыло, предварительно крепим саморезами. Места сварки готовим так же, как и для крыла.
О том, где и как делается сварка крыла и фартука, можно понять из фотографий. Скажу только, что сварка фланцев крыла и фартука велась несколько необычно – не изнутри, как это положено, а снаружи. Это хорошо видно из фотографий.
И ещё. Как видно из тех же фотографий, в передней части фартук приварен к металлу, оставшемуся от старого фартука.
Я всегда так варю эти детали. Уж очень неудобно лезть под крыло и там вести сварку в правильных местах. Если вас не страшит неудобная поза, то можете варить изнутри.
Замечу, что в процессе сварки крыло «ведёт», и в итоге зазоры могут измениться. Далее.
После сварки нужно зачистить и зашпатлевать сварку на водосточном желобке. Зачищать ли сварку на передней стойке – дело ваше. Место это почти непросматриваемое. Вот только если захотите полного идеала — тогда можно и зачистить, и зашпатлевать, и даже имитацию заводской точечной сварки сделать…
В других случаях, достаточно нанести герметик сварных швов, и можно красить. Герметик также наносят везде, где велась сварка – и на стыке фартука с крылом, и внизу крыла, и на стойке, и на кожухе фар.
Теперь поговорим о подготовке крыла и фартука к окраске.
Новые детали необходимо вышкурить абразивами с зерном 120, причём, надо постараться снять как можно больше транспортировочного грунта.
Но. Если у вас нет аллергии на транспортировочный грунт, то можете и не удалять его. Достаточно вышкурить его абразивом не грубее 240.
Все места, где были обнаружены вмятины, необходимо вышкурить до металлического блеска абразивами с зерном 120, а затем зашпатлевать.
Вот о шпатлевании поговорим подробнее.
Крылья, да и другие кузовные запчасти, имеют множество дефектов, как производственных, так и вызванных грубой транспортировкой. Поэтому, если вы хотите получить идеальные поверхности, то должны основательно потрудиться: выявить все дефектные места и зашпатлевать их. Но чаще народу пофиг, и дефекты даже не шпатлюют.
После обезжиривания, шпатлевания и шлифования грунтуем новые детали травящим грунтом, например, «Реофлекс» Грунт наносим одним мокрым слоем.
После того, как поверхность грунта просохла и стала матовой, наносим на неё два – три слоя порозаполняющего грунта средней густоты, например, Новол 4+1. Это акриловый 2К грунт хорошего качества при умеренной цене. Я наносил грунт распылителем GAV162 с дюзой диаметром 1, 5 мм.
После того, как грунт хорошо просох, шкурим его абразивом не грубее 500 всухую и не грубее 800 вмокрую.
Это если вам нужно хорошее качество. Если не нужно, то можно обойтись и без вышкуривания, и сразу начать окраску. Причём, в этом случае не обязательно ждать, когда грунт просохнет полностью – достаточно, чтобы поверхность стала матовой, и – вперёд!
И ещё. Если вы – минималист, то на прошкуренный транспортировочный грунт нанесите хотя бы один слой акрилового грунта.
Красить новые детали сразу по нешкуренному транспортировочному грунту – это моветон.
Хотя, на некоторых пацанмобилях не делают и этого.
Перед окраской оклейте автомобиль газетами на малярном скотче (примерно так, как это сделано на фотографиях), а сам автомобиль, если хотите, поместите под укрывочную плёнку.
Теперь об окраске.
Автомобиль красили моим любимым подкрасочным распылителем Ego HVLP от Walcom, диаметр дюзы 1,2 мм, алкидной ремонтной 1К эмалью от Мобихел.
В эмаль добавляли до 20% отвердителя от той же фирмы, и разбавляли мобихеловским же разбавителем.
Обычно я крашу только акриловыми материалами. Однако, меня убедительно попросили обойтись без неуместного пижонства, и поэтому обошлись дешёвой алкидной эмалью. Я не очень люблю алкидную эмаль, тем более, ремонтную. Но, и ей красить можно. Тем более, если так хочет клиент.
Но:
1. Если вы хотите получить хороший глянец, то положить нужно не менее трёх полных слоёв эмали.
2. От пыли эмаль сохнет достаточно быстро, однако полимеризуется и набирает монтажную прочность довольно долго. Как мне показалось, значительно дольше, чем акриловые материалы. Поэтому, всерьёз хвататься за окрашенные детали можно не менее чем через двое суток.
3. Если не хотите потёков, то делайте достаточную выдержку между слоями, особенно в холодное время года – минут 20 – 30, а то и более.
4. Эмаль хорошо растекается, во всяком случае, лучше, чем акриловые материалы. И это хорошо.
После окраски передок Ваз – 2106 был собран: установили новый бампер, фару, решётку радиатора, новые стёкла подфарников.
Навесили также отремонтированную и окрашенную дверь. Кстати, новые винты крепления дверных петель заворачивали с помошью комбинации из большого крестообразного бита и ключа на 8 (см. фото 20, 21)
Продолжение следует…

Написал Хома, ноябрь 2009

Метки: Ваз-2106, замена крыла Ваз - 2106, замена фартука Ваз - 2106, Ремонт кузова в гараже, Ремонт кузова Ваз-2106

Запись опубликована 17 Ноябрь 2009 в 19:32 Категория: Ремонт кузова в гараже: Ваз - 2106 - замена переднего крыла, фартука, порога, ремонт вмятин и коррозии дверей и крыльев. Вы можете следить за комментариями при помощи RSS 2.0-ленты. Вы можете оставить комментарий или трекбэк с вашего сайта.